manuel monroy  pagnon,   arquitecto

 Casa fmmp     Como se proyectó. Como se hizo.             Mas fotos 1     Mas fotos 2             Página principal

        

                                                                                            Septiembre de 2008. Fotografía retocada con jardinería

  La casa orienta  su cubierta principal a la calle y al este. Baja su tejado hacia el suelo, hacia la calle, en señal de respeto, en reverencia, como inclinándose para saludar y en reconocimiento de que quien está allí  delante es más importante que ella misma. Da la venia y abriéndose da la bienvenida.

No tiene ventanas en la planta alta, en la cubierta que da a la calle. Prescinde de una mirada desde lo alto, orgullosa sobre quien la puede estar mirando. Seria un mirar por encima del hombro. No brilla. No mira. Se deja mirar.

Tiene la intención de mostrar que es ciega, como son las cosas de la fe y también de la justicia, ajenas a las engañosas apariencias.

Su planta baja está a ras del suelo. Queda por debajo del nivel de entrada de la calle*, remarcando la idea de que es menos importante que quien está ante ella.

No es distante ni altiva, dócilmente baja hasta la altura de un niño y se dejar tocar. Huye de una inaccesibilidad que nos seduce pero nos deja solos. Da pie para que nos acerquemos. Se hace familiar. La casa baja hasta  nosotros, se agacha, se pone a nuestros pies, se abre, y acogiéndonos, amparándonos, bajo su porche, entre sus 
brazos, nos deja estar.

Pretende recomponer la relación con la persona. En muchas ocasiones las construcciones llegan a intimidar y amedrentar con su presencia y volumen. No tienen en cuenta a quien está ante ellas. Se tienen en cuenta a si mismas. La casa huye de avasallar con su tamaño, de apabullar con su escala, de encumbrarse con su nivel,
de remarcar su poder.

Renuncia a la usual verticalidad, y mas que un peñasco a plomo que se eleva si acaso insolente desde el suelo ante nosotros, se muestra como la ladera de una montaña que baja mansamente hasta nuestros pies ó abre sus brazos y nos invita a entrar.

     "Lo haces dominar [al hombre**] sobre las obras de tus manos;
         todo lo has puesto debajo de sus pies:..." (Salmos 8.6)
                                                            

Pinchar aquí para ir directamente a la memoria del proyecto

               
(Pinchar aquí para ver ver un proyecto relacionado: Edificio domado)

(Pinchar aquí para ver  un texto relacionado: Oiza, un arquitecto tactil)

* Por un error topográfico queda unos 20 cm. por encima. ** Nota aclaratoria mía

 

    

 

                                                                                      

                                                  

 Filita roja oxidada en rama empleada en la cubierta

 

 

13 de septiembre. Fotografía retocada añadiéndole césped y algunos árboles. Vista desde la entrada. 

Es una casa de planta baja a ras de suelo. El espacio bajo la cubierta es diáfano.

20 de octubre.

La cubierta se realiza con pares de madera aserrada. Se trata con un fondo de protección y dos manos de color.
Un recelo que surge en ocasiones es el uso de la madera en exteriores. La elección adecuada de los barnices
de protección y el diseño constructivo orientado a su protección permiten su uso sin problemas mayores de
mantenimiento. En esta casa se ha usado barniz de protección a poro abierto. El empleo de aleros generosos,
la protección con chapa de acero corten ó chapa de cobre de los elementos mas expuestos al agua,
el sol y la nieve facilitan la utilización de la madera en exteriores. La parte mas castigada por el sol y
la lluvia suele ser los bordes de aleros orientados al sur como es el que se muestra en la foto.
Una pértiga ligera con una brocha en su extremo facilita el repaso cada 2 ó tres años de este borde en apenas
un par de horas. El resto de la madera conserva su color durante muchos años mas.

Frente acristalado sur (a la izquierda) , bajo un porche amplio de unos tres metros y medio. En la esquina, el
estudio. Tras este, el estar con chimenea junto a la cocina formando una unidad espacial con el bajo cubierta diáfano.

 La amplia cristalera al sur que da a dos niveles permite la captación solar directa en invierno contribuyendo
positivamente a la calefacción solar pasiva y gracias al voladizo de 3.60 m. queda protegida en verano de la radiación
directa. El acristalamiento mejorado consiste en dos capas separadas por marcos térmicos formando cámara
y rellena por gas argón. La capa exterior es de seguridad y la interior con tratamiento de baja emisividad
permite reducir el coeficiente de transmisión térmica a U=1,0 W/m2K.

Este tratamiento se utiliza en ventanas de hoja doble para mantener el calor afuera durante
el verano y adentro en invierno. Sirve para absorber y reflejar el calor radiante y los rayos ultravioleta. El cristal
de baja emisividad refleja entre el 70% y 75% del calor que normalmente escaparía al exterior y lo regresa al interior.
Durante la temporada de calor, el cristal de baja emisividad refleja cerca del 25% más de calor al 
exterior que una ventana de una sola hoja y el 10% más que una ventana estándar de hoja doble.

...Abrir las puertas,
quitar los cerrojos,
abandonar las murallas
que te protegieron
vivir la vida,
aceptar el reto
Recuperar la risa
ensayar el canto
bajar la guardia
y extender las manos
Desplegar las alas
e intentar de nuevo
celebrar la vida
y retomar los cielos...
(Mario Benedetti. No te rindas)

Porche este. Fotografía  de obra retocado con césped

Porche este donde dan los dormitorios. La casa se sitúa a ras de suelo.  Todas las habitaciones tienen salida al porche a través
 de puertas-ventanas (oscilobatientes) sin peldaños que incomoden el transito. En invierno posiblemente estén cerradas, pero en primavera
y en verano queden entreabiertas, permitiendo entrar y salir de la casa al porche y al exterior 
y gozar de alguno de esos momentos donde hace tan buen tiempo que interior y exterior se funden
 y la casa nos permite deambular plácidamente de un lado a otro, tal vez en una calida noche de verano.

Fotografía de la obra terminada con el canalón y jardinería.

Foto del interior de la cubierta con el acristalamiento puesto con  vuelo.

Salón

Comedor

Comedor

Salón desde la escalera

Estudio y espacio bajo cubierta

Cocina

 

Decoración interior. Salón y cocina .  La ausencia de divisiones de ambos espacios permite reuniones mas integradas.

Cocina

Salón

Decoración interior. Chimenea

Distribuidor

Estudio

Distribuidor hacia el estar

Decoración interior. Salón y cristalera sur

Salón desde el bajo cubierta

Decoración interior. Foto del estar hacia escalera. Prueba de amueblamiento

Decoración interior. Detalle de estar. Ensayo de decoración.

Se hicieron unas carcasas  para las balizas exteriores se realizaron  con chapa de acero corten de 2 mm. cortándola a mano con radial y soldando 
todo ello en obra. Estuvimos dos días haciendo dibujos y prototipos buscando como resolverlo.  En realidad llevábamos meses pensando
en ello  pero sin avances, buscando algo que fuera coherente con todo lo hecho. Para solucionar el aspecto práctico e inmediato de su 
necesidad, habíamos encontrado un modelo en el mercado que no desencajaba mucho.  Finalmente, utilizando su anclaje al suelo,
y sus mecanismos  internos, conexionado, casquillo, estanqueidad al agua...antideslumbramiento, lo cubrimos con esta carcasa.

Una de las nevadas del invierno de 2.010

 

Apliques de pared en chapa de acero

Presentando prueba de caja de protección de punto de luz sin aperturas laterales

Presentando prueba de  caja de protección de punto de luz con una apertura  de 11x11 cm. y 2 m. de borde

Presentando otra prueba con una sola apertura de 9x9 cm. y 3 m. de borde

Presentando prueba de lámpara con una 3  aperturas de 9x2 cm. y 3 m. de borde

Estuvimos haciendo pruebas para decidir que altura se le daba a la caja de protección del punto de luz.   
Si la bajábamos por debajo de  la visual desde fuera del porche, contribuía a crear confusión.  
En la foto inferior se puede ver como asoman las luces esféricas con un aspecto desordenado. Decidimos que estos puntos de luz 
colgados estuvieran mas altos y fueran percibidos cuando se estuviera dentro del porche.

Las piezas de corten se hacen manualmente. Se realiza el desarrollo, se dan unos puntos a los angulares    
 que sirven de guía para que luego el corte superficial con radial sea recto. Ese pequeño rebaje marca y facilita     
el  posterior pliegue manual también. Unos puntos de soldadura finalmente  afianzan la pieza.

La pieza doblada y cortada antes de presentarse

Finalmente se escogió esta forma. Una simple apertura cuadrada. La de 3 bandas horizontales, fotografiada mas arriba se decidió no       
 ponerla para evitar un cierto cansancio al repetir excesivamente un motivo de diseño en  demasiados  sitios.

Otro elemento de chapa

Frente sur de noche

Frente sur de noche

Frente sur de noche. Otro ángulo

Cristalera sur. Los espacios principales se unen visualmente a través de la cristalera
al porche desde el que está tomada la fotografía.
Tras esta primera zona en doble altura, los usos privados de la casa. La escalera semicircular
arranca desde el vestíbulo, separa el estar del estudio y aloja en una de sus mitades un aseo. El peto exterior circular de la escalera
es de altura variable, (medido desde cada peldaño) de mas a menos según se sube, haciendo el ascenso cada vez menos masivo.
Una barandilla en tubo de acero formará una doble hélice junto a la dibujada por el peto encalado.

Con este tipo de cristales (U=1,0 W/m2K.) se logra reducir casi tres veces la pérdida de energía a través del acristalamiento en comparación con el doble acristalamiento
 habitual sin tratamiento de baja emisividad y rellenos de aire. En consecuencia, se logra un ahorro significante en las facturas de calefacción.

Los dos niveles se comunican en el frente sur lo que permite una distribución adecuada del aire caliente en invierno por convención natural
. La distribución de ventanas en planta baja y bajo cubierta y la diafanidad de la planta superior permite la ventilación cruzada en verano.

El aislamiento térmico de los muros se realiza a base de poliuretano proyectado de 3 a 4 cm. aplicado
en la cara exterior del muro de 1 pie de fábrica de ladrillo. Sobre el, se recibe el chapado de
piedra (chapón de unos 7 a 10 cm.) de piedra en color arenoso. En la zona en que todavía se puede
observar el aislamiento (arriba, izq.), irá recubierto con un friso de madera en lugar de piedra.
Al situar el aislamiento por fuera, el muro es de mayor inercia térmica. Esto es mas apropiado para
viviendas de uso permanente como es el caso, pues proporciona mayor confort y menor gasto de
combustible. Por otra parte el espesor total del muro es menor y se obtiene mayor superficie útil a igual
superficie construida.

El coeficiente de transmisión térmica de la cubierta compuesta por sándwich con 8 cm. de poliestireno
extruido (0,028 kcal/hmºC ó 0,033 W/mºC). está en torno a 0.32 kcal /m2hºC ó 0.38 w/m2C.

El coeficiente de transmisión térmica de las  paredes  con 3.5 cm. de poliuretano proyectado (0,020 kcal/hmºC ó 0,023 W/mºC). está en torno a 0.42 kcal /m2hºC ó 0.48 w/m2C.

KG calculado de acuerdo a NBE-CT-79=0.36 kcal /m2hºC

Mediciones de temperatura con la vivienda habitada

  Te Ti Tsi U
Ventana U=1,0 W/m2K (Medición en el centro) 4 20 18.3 0.97
Ventana U=1,0 W/m2K (Medición en el centro) 3.9 20 17.1 164
Ventana rota (una de las hojas se rompió) 5 16 11.60 3.64
Hoja de madera de la ventana 3.8 20 19.7 0.17
Medición 1. Entablado+ 4 cm. poliuretano+ 1 pie fábrica+1.5 cm. guarnecido de cal 3.9 20 19.2 0.45
Medición 2. Entablado+ 4 cm. poliuretano+ 1 pie fábrica+1.5 cm. guarnecido de cal 3.9 20 18.8 0.68
Medición 3. Entablado+ 4 cm. poliuretano+ 1 pie fábrica+1.5 cm. guarnecido de cal 3.9 20 18.2 1.02
Chapón de piedra de 12 cm.+ 3 cm. mortero+ 4 cm. poliuretano+ 1 pie fábrica+1.5 cm. guarnecido de cal 3.9 20 18.6 0.79

El U del acristalamiento ó los muros se han obtenido mediante la formula U (W/m2ºK)=(Ti-Tsi)*hi/(Ti-Te)
a partir de Ti, Te,  yTsi, siendo Ti: temperatura interior, Te: temperatura interior, hi: coeficiente superficial
de transmisión de calor del ambiente interior (9 w/m2ºC) para un cerramiento vertical según NBE-CT-79

Las mediciones obtenidas de las temperaturas superficiales interiores de los muros perimetrales 
han sido muy dispares con lo que los valores del U difieren a veces hasta el doble del valor teórico.

Consumos según grado de aislamiento en acristalamiento

Carta Solar estereográfica. Latitud 40º N. (Madrid) Fuente: Guillermo Yáñez. MOPU 1988.
Muy útil para ver lo soleada que es la casa

El soleamiento puede que sea el principal recurso del diseño bioclimático por la importancia de su influencia.
Esta Carta Solar facilita el estudio de los recorridos solares en  latitud de Madrid, permitiendo
el cálculo gráfico de la posición del sol (altura y azimut) en fecha y hora determinada. Ayuda a. 
hacernos una idea visual del recorrido del sol y de lo que queda en sombra o no en la hora, día ó época que queramos saber.
.Interpretación: en el perímetro del círculo aparece el azimut, ú orientación del soleamiento a lo largo del año.
La numeración de los círculos concéntricos indican el ángulo ó altura solar.
La numeración de 6 a 18 indica la hora.

Las coordenadas geográficas de Becerril de la Sierra, donde se situa esta casa son 40º 43' de latitud y 3º 59' de longitud.
Un programa para cálculos solares se puede encontrar en http://squ1.com/

Maqueta con Carta Solar estereográfica 40º Norte (Madrid) y algunas trayectorias solares

Porche sur con el acristalamiento puesto.  
El acristalamiento al sur y el aislamiento térmico por la cara exterior del muro de 1 pie de fábrica de ladrillo contribuyen a la  
fácil captación de la energía solar en invierno y a la acumulación de esta en el interior de la construcción. Sin
embargo la efectiva entrada de la radiación se queda en apenas un calentón durante las horas de insolación invernal si
el calor "atrapado"  se le permite un fácil retorno al exterior tras ponerse el sol. Por tanto para evitar la 
perdida rápida del calor acumulado y para reducir las perdidas  que se producen en los días sin sol,   
se han barajado varias opciones.

Una económica e interesante podría ser realizar unas cortinas térmicas formadas por muletón de algodón  
de unos 3 mm. de espesor, [ ~4 €/m2. 2009]  franela [ ~5 €/m2. 2009] con tela gruesa [ ~4 €/m2. 2009] a ambas
 caras del mismo y dispuestos en las franja de cristales accesibles, procurando el mejor  ajuste
 posible al entramado de madera para evitar los perjudiciales  movimientos de aire entre la cortina y el acristalamiento.

Estas cortinas podrían cerrase a partir de media tarde hasta el día siguiente ó para evitar el deslumbramiento    
que también se producen en estos espacios acristalamientos al sur .

Una cita de interés en relación a esto:

"No obstante, el mejor procedimiento es no permitir que el aire del invernadero se caliente excesivamente, lo
que llevaría a grandes perdidas por transmisión. El procedimiento para evitarlo es evacuar el aire 
caliente rápidamente hacia la habitación contigua sustituyéndolo con aire frío de esa misma habitación. 
Otro procedimiento complementario ó alternativo es su acumulación rápida en algún sólido, paredes, 
suelos ó techos del invernadero, para evitar que sea el aire el que se caliente excesivamente." 
F. Javier Neila González. Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible. Ed. Munilla-Leira

Dado que un acabado muy claro tiene una capacidad de absorción de la radiación solar muy bajo, (de ahí los pueblos
 encalados de Andalucía)   puede resultar  interesante que el color del acabado general de los muros interiores tras el
acristalamiento al sur para facilitar que sean el destino de la acumulación en invierno tenga al menos un ligero tono cálido.  
 Podría ser ventajoso  -al compás de las cuestiones estéticas- incluso intercalar elementos de tonos cargados, por ejemplo
algún murete de ladrillo visto de tejar en  esa zona. Esta decisiones de color  tendría pienso un efecto positivo en verano puesto que si estos
muros interiores  fueran blancos en vez de reflejar casi el 90% del calor y calentar el ya calido aire interior, lo absorberían en mayor parte,
mitigando la sensación de calor en esas horas para luego irlo soltando a medida que las temperaturas del día fueran reduciéndose. 
 Se puede ver la importancia de los colores y tonos en la tabla siguiente:

Color de acabado Reflectancia
Blanco mate 0.75
Muy claro, crema ó hueso 0.70 -0.50
Claro, pasteles 0.50-0.30
Vivos claros 0.30-0.10
Ladrillo amarillo 0.33
Ladrillo rojo 0.23
Granito 0.13
Vivos oscuros 0.10
Ladrillo marrón 0.03

Resulta interesante este diálogo entre los colores interiores y exteriores según sea el clima.  Según
 se deduce de lo anterior en el caluroso verano del sur de España convendría los blancos exteriores y mas cálidos interiores
  para rechazar en verano con la fachada blanqueada toda la radiación que se pueda y la que impepinablemente entra, tender
a absorberla  en las paredes interiores para que se vaya expulsando en horas mas avanzadas del día y se pueda
asimilar mejor, y al norte, en el país Vasco por ejemplo, colores exteriores mas cálidos incluso oscuros
y los interiores muy claros, ya que por esa zona no están sobrados de calor y el que da fuera conviene
acumularlo ó dejarlo pasar mas rápido vía acristalamiento, y el que entra se usa para caldear de inmediato el ambiente, 
cuestión que si mis recuerdos no  fallan, es precisamente lo que se tiende a dar, incluso en los materiales de cubrición,
teja clara en Andalucía  y tejas mas oscuras ó pizarras ó  al norte.

 

Según este razonamiento, el grueso de los muros exteriores en Andalucía convendría de menor grosor que los
interiores  y en contra, los del país vasco, los exteriores de mucho grosor (mucha inercia térmica) y los interiores
de menos (menos inercia). Es algo que dejo aquí para desarrollar ó rebatir en otra ocasión.

De la combinación acertada de estos elementos entre otros (orientaciones, forma y tamaño de acristalamientos, vuelos,...), color
exteriores e interiores  y  grueso de muro perimetrales e internos, con absortancias e inercias térmicas, tal vez se haya compuesto en el
pasado una  experimental y sabia arquitectura bioclimática anónima de la que desconozco hasta que punto de excelencia ha llegado.

 

 

Planta de distribución inicial.

Una variante de interés, consiste en manteniendo el aspecto exterior, reducir el ancho, quitándole un "franja" de 6.50 m.. 
De esta forma la planta baja pasa de tener unos 200 m2. a 126. y el bajo cubierta de 60 m2. pasa a  unos 30. 
 Como se puede ver los 126 m2. dan para 3 dormitorios, el principal de 14 m2. y los otros 2 en torno a los 9.50, con margen
para darles algo mas, la cocina integrada con el estar-comedor con 45 m2. e incluso una zona  
separada de despensa-fresquera y zona de lavandería-tendedero. Una baño amplio de casi 6 m2., 
un aseo bajo la escalera y una zona de vestíbulo y distribución muy anchos, completan esta planta.  En bajo cubierta los 30 m2.  
se podrían quedar diáfanos para distintos usos como gimnasio, zona de juegos, estar familiar, etc. ó añadir un dormitorio mas y un baño.  
El porche tendría unos 70 m2. que computables se quedan en 35 m2. Bajo la parte baja de este podría 
ir el cuarto de caldera en un lado y en el otro, una zona de barbacoa y pequeña dependencia de trastos y útiles de jardín.  En total 156 m2.
construidos mas porches. Suponiendo una estimación de 1200 €/m2 para la construcción principal y de 300 €/m2 para los porches
se obtiene un presupuesto de construcción de unos 210.000 euros. (Mas impuestos, licencia, proyecto, etc.) Ver enlace para ver un posible desglose de gastos.
Una pequeña reforma sin variar los metros cuadrados construidos es suprimir el vestíbulo de entrada (haciendo  
mas una entrada tipo americano por el estar-comedor) y dedicar ese espacio a vestidor y baño independiente para el dormitorio principal.

Mas abajo se puede ver un boceto de perspectiva.

  

En estos estudios previos, otras distribuciones, en las que se mantiene el aspecto principal, se han reducido 22 m2.  la construcción en planta baja
con una superficie construida de 104 m2.  El porche tiene 64 m2. (32 computables) La distribución de la izquierda tiene 3 dormitorios   
y la de la derecha 2. A cambio, la cocina resulta mas amplia. El bajo cubierta tiene unos 35 m2. (Es mas superficie que la de arriba   
porque en esta, el techo de la cocina no llega hasta arriba y se aprovecha algo su espacio superior en la cubierta. Esos 35 m2. podrían dar para un tercer  
dormitorio, un baño y un espacio común de unos 20 m2.  Suponiendo una estimación de 1200 €/m2 para la construcción principal y
de 300 €/m2 para los porches se obtiene un presupuesto de construcción de unos 186.000 euros. (Mas impuestos, licencia, proyecto, etc.)      
Si los costos de construcción se redujeran (por reducción de precios, calidades, y/o  por el beneficio de construcción) a 1000 €/m2 y 250 €/m2. el costo de la  
 construcción (171 m2.) podría estar en torno a 155.000 € (Mas impuestos, licencia, proyecto, direcciones de obra, etc.) Ver enlace para ver un posible desglose de gastos.
Nota: La superficie del suelo pisable del bajo cubierta es mayor en realidad pero se consideran 35 m2. que son los
que tienen una altura que permite el movimiento libre de cabezadas. El espacio residual, en las partes mas bajas 
del bajo cubierta quedarían en torno a 20 m2. para trastero y almacenaje.

Mas abajo se puede ver un boceto de perspectiva de estas alternativas de distribuciones con 104 m2. de p. baja.

Por último, estudio previo de otra alternativa dentro de los 104 m2. con dos dormitorios en la planta baja, esta vez, el dormitorio principal cuenta con baño
independiente.   El 2º dormitorio tiene algo mas de 10 m2., el aseo bajo escalera se suprime y se sustituye por un armario mas para  el
dormitorio principal  y se hace un baño completo. La cocina se ha redistribuido en parte.

14 de agosto de 2008. Fotografía retocada añadiéndole césped y algunos árboles en primer plano. 

Detalle del frente sur

 

Interior en obras. Tomada desde el salón hacia el bajo cubierta. A la izquierda la cocina con falso techo de pladur.
Cal en paredes y barnizado de la madera hecho.

El uso de la cal, aglomerante hidráulico de larga tradición obtenido por cocción de calcáreos,
se ha utilizado por sus propiedades fungicidas, bactericidas, hidrófugas, y su capacidad de transpirar, lo que permite la evaporación de las 
humedades provenientes de los soportes. Su fraguado es de dentro a fuera, al contrario que el yeso ó los morteros de cemento.
.
.La pintura que se planea poner es en base vegetal, aceite de girasol, haciendo muestras combinando el blanco base con un tinte PNZ

color ocre. Esta pintura es válida para exterior e interior, es lavable y es mas ecológica que otros tipos de pinturas a la vez que

es mejor desde el punto de vista alérgico. 

 

Murete después de rejuntado de piedra con mortero preparado color beige.

Estado muro antes de rejuntado. Ha sido recibida con mortero gris convencional. Está sin rejuntar.

 

Estado muro después de rejuntado. Adquiere mas luz y es menos triste. Chapón de piedra granítica rubia.
El rejuntado se hace con mortero preparado beige. Le da un carácter a la casa mas relajada y solariega,  y menos "encogida".
Las reglas de colocación de la piedra que se trataron de seguir son:
La piedra se coloca en general en horizontal, con su lado mas largo abajo si es trapezoidal ó triangular.
Se procura contrapear, aparejar, evitando la continuidad de los tendeles (juntas verticales) en dos hiladas.
No es necesario mantener la llaga a lo largo de todo el tramo, pero si en la base de 2 ó 3 piedras seguidas.

La junta, ni demasiado clara ni ancha que la haga destacar, ni tan tostada como la piedra que la haga confundir con ella.

Video

Detalle de frente norte. Pendiente de barandillas de madera en balcón

Detalle de uno de los brazos llegando hasta el suelo

Fotografía porche este. (Retocado con césped)

Fotografía porche este

Detalle cerramiento a calle

Fotografía del frente al este desde la calle

El frente que da a calle. La abstracción del dibujo no da a entender la realidad.

Este frente  tiene una ligera variante de la anterior consistente en elevar unos centímetros
el banco de los miradores y usar esa altura para homogeneizar todas las carpinterías de madera.
Lamentablemente fue algo que se percibió después de hecho.

Boceto realizado con el programa Sketchup de Google a partir del archivo cad original en formato dwg 
Sketchup es un excelente programa gratuito para creación y edición de modelos en 3D

Pinchar aquí para acceder a la página de descarga del programa Sketchup de Google

Pinchar aquí para descargar el modelo en 3D para visualizar con este programa

Pichar aqui para descargar dibujo animado en formato avi

Árbol posible para ajardinar

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Inicialmente se pensó en teja curva vieja con mortero aclarado para la cubierta.

Una alternativa para la cubierta. Filita roja oxidada regular.

Otra alternativa para los muros de esta casa: Mampostería de piedra de arenisca con junta aclarada

 Relación hombre-casa

 

                                  Relación hombre-edificio

 

La casa se muestra por su frente mas bajo, e intenta evitar que su presencia, -mayor por lógica que a quien pretende
 alojar salvo que fuera enterrada-, no sea muy masiva ni apabullante y que haga olvidar el volumen muchas veces
impositivo y abrumante de las masivas construcciones de las ciudades, de lo encajonado y encarcelado
 que en ocasiones pueden resultar de sus espacios.

A continuación un conjunto de dibujos y detalles constructivos en función de si el uso de la vivienda es
 permanente (aislamiento por fuera) ó alternante ( aislamiento por dentro), de si el aislamiento es rígido y se puede chapar con piedra
sobre el, ó es blando y se necesita trasdosar, de si la carpintería va enrasada al interior ó centrada...y también algunos detalles de arranque
  de edificación con forjado sanitario con cimentación encofrada (se supone que se ha encontrado un firme duro y muy costoso de excavar) y
 porche ó terraza con nivel parecido al del interior. (Carpinterías sin persiana)

Dintel. Detalle constructivo de la formación del hueco de ventana.  Aislamiento exterior de celulosa.  
  Perspectiva seccionada

Sección vertical hueco para carpintería. Aislamiento por dentro.  
  Precerco de medida no comercial (7x7) Muro de carga exterior 

Sección vertical constructiva acotada por el hueco de ventana. Aislamiento interior. Sin persiana. Muro de carga exterior 
Algunas medidas comerciales

El cerramiento de esta sección está compuesto de un pie, cargadero de madera de 25x30 ( aislamiento de 5 cm.,  
 cámara de aire de 1.5 cm. ladrillo hueco sencillo de 4 cm. precercos de 7 x 3.5 y 13 x 3.5 cm. guarnecido y
  enlucido de 1.5 cm., carpintería de ventana  de 7 cm. de ancho, tapajuntas exterior  de 20x3 cm. y tapajuntas interior de 9x1

Se ha tratado de evitar el puente térmico a través de los huecos de ventanas. Para reducir el puente térmico en el
frente del forjado se podría usar las 2 primeras bovedillas de poliestireno expandido ó si se proyectan falsos techos,
 aislar horizontalmente la primera zona junto al cerramiento.  En la solución de aislamiento por fuera el frente del 
 forjado también se aísla.

(El cerramiento realizado en esta obra varió de este en que el aislamiento térmico se situó en la cara exterior del muro de 1 pie  
y no hubo necesidad de realizar el trasdosado de hueco sencillo)

Detalle de disminución de puente térmico por medio de la colocación de una banda de aislamiento bajo el forjado.

Para incrementar la distancia entre el exterior y la hoja de trasdosado interior, se podrían utilizar tiras cortadas de 7 a 13 cm.  (según detalle)
  de paneles sándwich como el de la foto superior (Osb+corcho+Osb) fijadas con clavos que evitan  la formación   de puentes térmicos
 y condensaciones y ofrecen una superficie resistente sobre la que recibir precercos, cercos, tapajuntas, tablas de acabado...

Lo mismo que el superior pero mas grande

 

 Proceso constructivo para la formación del hueco con precerco de medida no comercial.  Sección vertical. Aislamiento interior.

Sección horizontal constructiva por el hueco de ventana. Muro de carga exterior 
En correspondencia a la sección vertical superior, la sección horizontal

Para realizar este tipo de detalle  habría que usar aislamientos térmicos a los que se pueda adherir el chapón   
de piedra, tipo poliuretano. Cuanto mas ancho sea el precerco, menos se tapa la carpintería de ventanas.      
 Esto hace entender la necesidad de introducir una pieza que permita chapados mayores sin necesidad de tapar mucho el cerco.

Una posibilidad seria utilizar en la conformación del marco del hueco paneles sandwich formados    
 por dos estratos de  5 mm. espesor cada uno, de viruta gruesa de madera (abeto), aglomerados con cemento Portland     
 gris, firmemente adheridos a un estrato interno de lana de roca de alta densidad, orientada e incombustible. Otra material, Viroterm.
 

Distintas secciones horizontales por hueco de ventana. Reducción de puentes térmicos.  Muro de carga exterior  
 
Esta primera sección a la izquierda de práctica corriente donde se dobla el hueco sencillo contiene cierto puente térmico con  
riesgo de condensaciones interiores. Se puede anclar bien el nudillo ó precerco al hueco sencillo ó hueco doble.        
En la segunda, el aislante y el nudillo se solapa muy poco y revela el problema de este encuentro. Hay que procurar usar    
chapado en las jambas de poco grueso ( ~5 cm.) y precercos gruesos para no montar y ocultar con la piedra el cerco de la carpintería.   
En la tercera se plantea usar un precerco mayor ( ~14 x 3.5) previo que sirva de tope     
al aislamiento proyectado, permite  chapados mas gruesos ó con mas mortero, y usa un segundo   
 precerco ó  listón para recrecido de (~3.5x7) que evita ocultar la carpintería. (Si es que es esto lo que se persigue)     
(Los gruesos usuales de precercos son de 3 á 4 cm. Su precio va desde los 13 a 20 € unidad [2009])
 En la cuarta, la de la derecha, el precerco mayor  ( ~13 x 3.5) se enrasa con la fábrica,  se puede  
 anclar bien con clavos a ella, sirve de tope para el aislamiento proyectado (por ejemplo celulosa) y se añade     
también otro precerco de ó listón de  (~3.5 x 7) que permite que no quede oculto en mucha medida el cerco de la carpintería.   
 Son los propios precercos los que ofrecen, al ser de madera, una mayor rotura del puente térmico.

Boceto arranque

Sección horizontal de inserción de ventana en muro. Muro carga interior. Aislante empleado: celulosa

Esta es una posible solución para reducir/evitar el puente térmico de la jamba. El muro de carga de 1 pie se sitúa al interior      
para conseguir una elevada inercia térmica. La voluntad de emplear celulosa proyectada como aislante y de colocar piedra al exterior      
con un chapón de piedra rubia de unos 12 cm. de grosor (15 con la pasta de mortero de agarre) obliga a trasdosar hacia el exterior con un      
 tabique que pudiera ser de hueco doble pero se ha preferido emplear 1/2 pie de 11.5 cm.  La unión con la carpintería de ventanas complica la     
solución. En esta se ha optado por utilizar un ladrillo hueco doble de 7 cm. para aislarlo con unos 3 ó 4 cm. de celulosa. Previamente      
 se ha recibido el precerco de 4x12 a la testa del tabicón de 7. Dado que el precerco quedaría visto, -pues no se puede colocar      
la piedra por delante pues ocultaría el cerco de la ventana-  hay que recurrir a sellar debidamente la unión del precerco y del cerco     
y colocar un tapajuntas de madera que monte sobre la piedra y tape la junta entre esta y el precerco. Para la jamba, como se
 puede apreciar, se han reservado piedras mas pequeñas y de menor grosor (~6-7)

 Como se puede ver, la cota desde la carpintería hasta el muro de carga es de 28 cm. Por lo tanto, el hueco en el muro de 1 pie que hay que dejar es la de      
la ventana mas 28+28. Esta medida suele ser problemática en las obras. Si no se existe un detalle en el proyecto, no se consulta      
con la dirección facultativa y el constructor saca sus propias deducciones, el hueco dejado suele ser menor, con lo que ó se pica posteriormente      
o no hay espacio material para resolver adecuadamente el puente térmico de la jamba y el tamaño de ventana acaba siendo menor que el del proyecto.

Semejante al anterior pero con remate de hueco sencillo y consiguientemente un precerco menor de 7 cm.        
Para aumentar la solidez del tabique (está dibujado con los canutos verticales  pero es solo a efectos identificativos)      
 se podría dejar alguna pequeña varilla de acero de ф5 para conectarlo con el muro de pie de ladrillo y con el        
de medio pie posteriormente realizado una vez proyectado el aislante térmico.

Dintel.  Vista  de la formación del hueco.  
  Perspectiva seccionada

Sección vertical  de inserción de ventana en muro. Muro carga interior. Aislante empleado: celulosa     
Desarrollando la sección por la ventana con el muro de carga se observa que al llevar el aislante por la cara exterior  
del pie queda solucionado el puente térmico del frente del forjado. El acople dimensional de los distintos elementos y      
la solución de distintos requerimientos  crea en este dibujo un hueco que  se ha dejado vacío
  en negro, que pudiera ser empleado para alojar un listón de madera  de 7x5 cm. clavado a la cara inferior   
del precerco de 12x4 y debidamente sellado. Esto incrementa en 5 cm. mas la altura de pedido del precerco.    
 En vez del  listón, puede ser otro material con cierta capacidad aislante y suficientemente rígido para que la  
  carpintería quede bien anclada. La tabla de 3 ó 4 cm. de grosor que remata la cara inferior de la formación del    
dintel se va algo de las medidas comerciales usuales al ser de unos 26 cm.

Dintel. Formando una "L" (sin material representado) la zona destinada a aislamiento térmico con celulosa proyectada.  
  Perspectiva seccionada

Igual que el anterior pero con la carpintería centrada en el muros.      
La testa del muro de 1 pie se podría resolver con el mismo guarnecido del muro ó con una tabla de madera.    
Se ha dibujado la peana de piedra también. El precerco rompe/reduce el puente térmico. Abajo, una variante.

Arranque. Boceto de sección constructiva 

Peana. Detalle de recibido de ventana a hueco

Detalle de arranque de obra con forjado sanitario. El puente térmico de la testa del forjado de suelo de planta baja  se ha reducido con una plancha de     
poliestireno extruido. En el antepecho se ha dispuesto una lámina impermeable sobre el aislamiento proyectado de celulosa para evitar         
su deterioro si se filtrara algo de agua por las juntas de la peana de piedra. Esta lámina se puede omitir si el porche          
que protege a la ventana tiene  suficiente vuelo. El puente térmico en el apoyo de la carpintería se ha reducido/evitado.        
El precerco general es de 12x4. Un listón de unos 7x5 vuelve a ser necesario para  encajar el detalle que trata de evitar             
que la frialdad de los materiales en contacto con el exterior se transfieran sin amortiguar a materiales en contacto con el           
interior, creando zonas con riesgo de condensación. Para evitar un  posible asentamiento  excesivo de la solera se               
ensancha esta hasta apoyar en la zapata y se impermeabiliza el lateral.

Detalle de arranque. En azul, los aislamientos térmicos y el tubo de drenaje perimetral.       
En gris oscuro, la impermeabilización lateral y horizontal.  
  Perspectiva seccionada

Detalle de arranque de obra con solera. Mismo nivel interior y exterior. El puente térmico de la testa de la solera se ha reducido      
con una plancha de poliestireno extruido. A partir de zona seca segura, se proyecta el aislamiento de celulosa.  Para evitar         
su deterioro si se filtrara algo de agua por las juntas de la peana de piedra se coloca una tela asfáltica. Esta lámina se puede omitir si          
hubiera porche que protegiera a la ventana con  suficiente vuelo. El puente térmico en el apoyo de la carpintería se ha reducido/evitado.        
El precerco general es de 12x4. Un listón de unos 7x5 vuelve a ser necesario para  encajar el detalle. Para evitar un  posible asentamiento                
excesivo de la solera exterior se ensancha esta hasta apoyar en la zapata y se impermeabiliza el lateral.                 
La sección del cerco y hoja de la ventana no indican solución. Mas abajo se encuentra detalle de una posible carpintería de ventanas

Detalle con poliuretano proyectado por el exterior y planchón de piedra

Detalle con poliuretano proyectado por el exterior y planchón de piedra

Detalle con poliuretano proyectado por el exterior y planchón de piedra

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La resolución de los huecos, de la inserción de las ventanas en los muros es uno de los puntos mas      
importantes en una obra.  La correcta solución de estos detalles pasa por evitar los puentes térmicos,      
condensaciones y las filtraciones de aire, polvo,  agua ó nieve. A veces ocurre que al clavar      
 un clavo en la pared (en el tabique que trasdosa la cámara), al pasar la mano por delante de un enchufe, ó en el borde de        
una ventana, sentimos que sale una corriente de aire.  Esto nos pone en aviso de la defectuosa estanquidad al aire de la construcción.

Un inciso aquí sobre algunas dificultades que se pueden originar en obras de autopromoción, pues tienen que ver con la calidad final de la obra.

 Mientras que en la vivienda colectiva, lo predominante hoy día, la intervención en obra de los propietarios finales suele ser pequeña, una larga
tradición hace que quien promueva su propia vivienda decida muchas cuestiones sin la supervisión de la dirección facultativa,      
y cuyas implicaciones no son conocidas ni estudiadas por este. Una cuestión son las responsabilidades legales reales que cada uno     
de los intervinientes tienen, y otra los derechos y deberes que estos piensan que tienen, creándose en ocasiones dificultades, solapamientos       
 y lagunas  por esta razón. Cada una de las partes que interviene tiene una idea de cual es su campo de decisión y cual es el de las otras.              
Pero esta idea varia de unas personas a otras y de unas zonas a otras.   
            
Por ejemplo, en países como Suiza, se ha de contar con el visto bueno estético de la junta de propietarios de la urbanización    
donde se va  a realizar la construcción, cosa que aquí en España al día de hoy, que yo sepa, resulta inusual. 

Algunas de las expresiones frecuentes en relación a esto pueden ser:

...Yo no se como permiten que se haga estas cosas. Ciudadano que se queja de que los ayuntamientos permitan    
edificaciones que suelen desentonar por su color, estilo, posición en el paisaje...      
...Te lo cambian todo. Arquitecto que se queja de que los propietarios modifiquen su proyecto.     
...Como le vas a decir a alguien que se va a gastar 100 millones que tiene que hacer la casa con     
arreglo a unos criterios estéticos (arquitecto municipal en relación a los propietarios)      
Yo hago lo que me dice quien me paga. Constructor definiendo su posición respecto a quien debe  hacer caso.    
 El arquitecto que haga lo que quiera en su casa. Promotor, bastante grosero por cierto, que deja claro al arquitecto quien manda.     
Yo quería poner las ventanas desperdigadas por la fachada y el arquitecto se empeñaba en ponerlas una encima de otra. (Propietaria quejándose)

   Según un reciente estudio de imagen de los arquitectos y su posición en la sociedad realizado entre febrero y junio de 2009       
por el Instituto Cerdà a petición del Centro de Estudios de la Profesión de Arquitectos, la percepción del rol de los       
ciudadanos es que el 81%  considera que las actividades de diseño y proyección de los proyectos de construcción y obras son la      
principal responsabilidad del arquitecto, y por el contrario piensa  que la ejecución del proyecto es cosa de los aparejadores (así lo      
manifiestan el 54%.

Es posible que ocurra que sea el buen hacer del constructor, y de acuerdo a los deseos de       
acabados exteriores ó interiores de los propietarios, sin conocimiento de la dirección facultativa, el que         
 "piense" y ejecute  muchos detalles de la construcción, pudiendo  dejar de contemplar      
  aspectos que en última instancia debiera estudiar y resolver la dirección facultativa.      

     
 Las decisiones de los propietarios  pueden tener repercusiones       
de confort, de coordinación dimensional, estéticas, ó seguridad de utilización ó estructurales,  por citar algunas.    
Un ejemplo. Maria decide que quiere una ventana en la cocina mas grande y mas ancha y así se lo transmite al constructor.      
Lo que no sabe es Maria es que la viga sobre la ventana está calculada para resistir el ancho inicial del proyecto y no el      
mayor. Esto puede traer como consecuencia problemas de deformaciones excesivas ó rotura      
de elementos estructurales. Joaquín decide elegir un suelo que le ha gustado para la terraza. Sin mas, se lo dice     
 al constructor y este se lo pone encantado.  Sin embargo, el material no ha sido debidamente examinado por los   
 técnicos y resulta que se hace muy resbaladizo con el agua. Un noche de lluvia Joaquín al pisarla se resbaló y calló dándose      
un fuerte golpe en la espalda. 

Otro ejemplo. Eduardo y Pilar deciden hacer una acera perimetral. Hablan con el constructor y adelante. A los  
pocos meses la acera se ha agrietado porque el constructor no la solidarizó estructuralmente a la edificación y la apoyó  
directamente sobre un relleno de tierras ni siquiera compactado.  

Un ejemplo mas. Antonio decide poner un revestimiento exterior de piedra a hueso. Entre el y el constructor deciden el lugar       
de la inserción de la carpintería de ventanas. Consecuencia: no ha quedado bien solucionado la estanqueidad al aire de       
 la misma, el remate lateral de las jambas, el aprovechamiento energético del aislante térmico empleado ni la buena calidad       
 de las carpinterías y acristalamientos empleados.
  
Una actitud que en ocasiones se da también  es la del técnico que se  hace impermeable a las propuestas, experiencias,        
iniciativas ó sugerencias de las otras partes.     
 
 El constructor a veces suele pensar: yo trabajo para quien me paga.       
 Esto contribuye a dejar fuera  también a los técnicos, lo cual como veremos tiene una serie de consecuencias.       
 

 El propietario se beneficia de una mayor "libertad de elección", una mayor
fluidez en su relación con el constructor por que sus deseos son ordenes y puede disfrutar de ese gusto del poder, ordeno y mando.
El constructor se puede beneficiar de un menor control por la dirección facultativa, tanto técnico como económico, de poder lidiar  
con mas facilidad y rapidez con el propietario y acercarlo a su ascua,  y los facultativos obtienen la ventaja de un "mayor rendimiento de sus honorarios".       
      
La responsabilidad de muchos aspectos de la obra que debiera ser  de los técnicos por ley, cuesta  asumirlas    
por estos, si se les ha dejó  al margen  cuando se decidieron. Suele ser en el terreno estructural, donde la propiedad y el constructor      
no se sienten con conocimientos suficientes para decidir. Sin embargo si las decisiones aparentemente tienen que ver con  
  cuestiones estéticas ó económicas, el arquitecto y el aparejador  a veces dejan de tener el peso fundamental.   
        
Otro aspecto a tener en cuenta es el de la formación. Formación y educación en los constructores, en los arquitectos y en
los propietarios. Sigue sin ser necesaria una cualificación legal para ser constructor*. Cualquiera que cumpla los   
requisitos  generalmente económicos de la administración lo puede ser. Unos albañiles que se hayan    
cansado de poner ladrillos pueden organizar una obra unifamiliar a base de subcontratas. Puede que alguna les salga bien, pero construir,
    no es solo listín y teléfono, es otro oficio mas, el mas completo, y no se adquiere en unos meses. Se tardan años  también  
 en conseguir los conocimientos versátiles que puede requerir una obra, si es que se quiere tener opiniones y soluciones fundadas.   
La formación de los técnicos tampoco es la adecuada. El salto de la educación universitaria a la realidad es  
demasiado grande, y suele hacer aguas por algún lado. Se necesitan también muchos años de experiencia práctica en formarse.       
 El  encargo  de una vivienda unifamiliar suele ser el estreno de muchos recién titulados. Para los  mas preparados    
  y veteranos suele ser mucho mas rentable hacer pisos que entretenerse en el sin fin de pormenores de una unifamiliar.
   Pero la falta de un desarrollo y afianzamiento previo en estudios consolidados ó con personas experimentadas lanzan al   
mercado laboral a jóvenes inexpertos sin la preparación suficiente para saber estar junto a constructores vivos      
  y vividos,  clientes exigentes de los cuales dependen económicamente,  publicidad tendenciosa y tantas trampas que tiene 
  el ejercicio profesional. Y la educación de los autopromotores también debería mejorar. Desde el conocimiento  
 de sus derechos, pasando por el de sus  deberes y sus límites y las minas que también hay en su camino de la autopromoción.     
     
(*En la Ley de Ordenación se apunta a la cualificación del constructor.  El artículo 11 b)  
   dice que son obligaciones del constructor: " Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el  cumplimiento de las   
 condiciones exigibles para actuar como constructor". Hasta el momento se ha legislado nada en este sentido.

Estas y otras cuestiones hacen que la construcción de autopromoción sea complicada en ocasiones. No hay estadísticas oficiales, pero,     
¿que ocurriría si  preguntáramos a todos aquellos  propietarios  sobre  su experiencia de haberse hecho una casa?       
 Un cliente me  decía,  "nunca mais". Y si la pregunta se extendiera      
al resto de las partes, aparejadores y arquitectos, ó incluso al resto de la ciudadanía que padece ó disfruta de lo construido aunque  
sea desde fuera, la respuesta no se alejaría de ese descontento con mas frecuencia de lo imaginable.

     Todo esto ayuda a explicar cuestiones de calidad en el patrimonio edificado así como en la adecuación de estilos y       
materiales que en tantas ocasiones conviven, creando conjuntos edificados sin la suficiente calidad constructiva, estética ni  armonía con su entorno.

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Detalle acotados de medidas de carpintería de ventanas con doble  junta (cotas es cm.)

 Detalles de inserción de miradores de madera. Rotura del puente térmico. Aislamiento por fuera.

La cubrición. Llega la filita

Montaje del tejado

Detalle de la cubierta de filita roja oxidada en rama. Chimenea.

El viento levantó una balda sin anclar de un andamio y rompió un planchón.  

Andamiaje de seguridad para trabajos en la cubierta

Sección constructiva de cubierta de madera. La cubierta realizada es como la de esta sección pero sin el aislamiento reflectante con burbujas de aire.

Errata:  los rástreles usados normalmente son  de 5x3 (vertical) y 3x3 (horizontal). la separación entre los horizontales

depende del material de cubrición y conviene que la fije el pizarrista ó quien coloque la teja. Corrección: en porches se pusieron 8 cm. también.

Proyecto y discusión de la cubierta de pares y entablado de madera

Este tipo de cubierta se realiza in situ y se compone de varias capas como se puede ver en el dibujo.

Tiene aspectos de la cubierta invertida y de tradicional.

La lámina de plástico entre el friso de madera machihembrada y el aislante térmico cumple varias funciones. Una es la de reducir de forma importante las filtraciones de aire que puedan provenir de corrientes de viento que hayan penetrado entre las pizarras y sorteado algún hueco que pudiera quedar entre los planchas de aislante (dos capas de 4 cm. que deben de ir preferiblemente contrapeadas). Una segunda razón es si se da el caso de no poner la lámina impermeable y transpirable tipo Tayvek, el plástico protegería de una eventual filtración de agua, ( por lluvia ó escarcha) mientras no se realiza la cubrición final ó en tercer lugar, por fallos puntuales de la misma una vez realizada.

Con respecto a esta lámina de plástico hay cierta polémica. Industriales que desde hace años la ponen, no han tenido noticias de problemas derivados de que la posible condensación acabe ocasionando un proceso de pudrición de la madera. En este sentido decir, que la madera tiene capacidad de absorber la humedad del ambiente interior y contener en cierta medida el movimiento del vapor de agua hasta la lámina plástica que de llegar acabaría condensándose si el aislamiento térmico sobre esta es insuficiente (se acentúa el riesgo en los puentes térmicos). La ubicación del plástico por debajo del aislante (poliestireno extrudido) como barrera de vapor en la cara caliente del aislante reduce el riesgo de condensación de la lámina. Se puede pensar que este tipo de cubierta actúa de alguna manera como una cubierta invertida ya que el plástico impermeable se sitúa por debajo del aislante. Señalar que el poliestireno extruido es uno de los pocos aislantes que no disminuyen su capacidad aislante por el hecho de tener una baja absorción de agua por difusión. No obstante en esta cubierta (ventilada) finalmente se regresa a la cubierta tradicional con la realización de la cubrición final exterior de filita en rama.

El aislante reflectante ó la lámina de plástico que figura en el dibujo puede ser sustituido por una lámina tipo Tayvek que permite la transpiración pero no el paso del agua.

El doble sistema de enrastrelado crea una cámara de aire que permite una ventilación entre la teja ó pizarra y los panales aislantes, de gran eficacia si no se impide la circulación ascendente del aire caliente a través de huecos en el alero inferior y perforaciones cerca de las limatesas así como beatas. En este sentido, se ha podido constatar como un porche construido a base de un sándwich prefabricado (friso+aislante+tablero hidrófugo) sobre el que se clavó directamente la pizarra, y que se realizó sin enrastrelado, se abarquilló en verano porque el calor absorbido por la pizarra negra no se disipó y llegó a los tableros de  sándwich que dilataron y colisionaron unos contra otros, con el resultado de una deformación patente de la cubierta.  Con un único orden de enrastrelado (horizontal por tanto) la circulación interna no es tan eficaz.

Una posible mejora de esta cubierta seria añadir sobre el aislamiento un tablero hidrófugo (6 a 10 €. + 1 € tortillería + colocación= 15 €/m2. [2008]) sobre el que colocar los rastreles y recibir la teja ó pizarra. La funciones que cumple este tablero son la de  aumentar la estanqueidad al agua y al viento y de mejorar algo su inercia térmica.

Un grado mas de mejora de la cubierta es dar 2 ó 3 manos de caucho sobre el tablero hidrófugo y el primer orden horizontal de enrastrelado.

En caso de realizarse la cubierta en época de lluvias  mientras se espera que se ponga la teja ó la pizarra, puede ser conveniente colocar un plástico entre el enrastrelado vertical y el horizontal. Este adopta, si no se tensa en exceso, por su propio peso canales verticales de desagüe. Este agua iría si no a parar a la tabla de  borde de alero, por lo que conviene no ponerla hasta la inminente colocación de la teja ó pizarra. No es muy costoso y evita castigar excesivamente  el tablero hidrófugo y el rastrel vertical así como impide el enmohecimiento de los elementos de madera. Por último, el enrastrelado  se puede rociar con un barniz protector de insectos y hongos. Tampoco es costoso, realizándose la operación con pistola en una mañana  (comprobado en una  cubierta de mas de 400 m2.)

Conviene evitar soluciones que impidan ó dificulten la ventilación interior ascendente de la cubierta.

La posibilidad de proyectar poliuretano entre el enrastrelado vertical reduce en gran manera la ventilación vertical por lo que es desaconsejable salvo causa de fuerza mayor.

La tabla de borde de faldón requiere atención porque está expuesta al agua procedente del deshielo de la escarcha mientras que no se ha producido la cubrición final. Cuando la cubierta está acabada sufre los efectos del agua y del sol.

La madera utilizada para el friso puede ser de pino por ejemplo. Un ancho usualmente es de 10 cm. Anchos mayores dan en mi opinión un mejor aspecto. He visto una cubierta con tabla machiembrada de 14 cm. de ancho en madera de abeto de 22 mm. de espesor, con tabla de 4.5 m.  de largo que me pareció muy bien, mucho mejor  que con la  de 10 cm.   (Costo de material de abeto : 12 € [2007]) 

Nota  14.04. 08  (Jacinto  B. que se ha dedicado a la  realización de cubiertas de madera desde hace muchos años,  manifiesta que cubiertas realizadas con este plástico que ha tenido que revisar por alguna circunstancia, con mas de 20 años, tenían su madera en perfecto estado, sin signo alguno de condensación, ni de que esta hubiera afectado la madera.  Últimamente las realiza con la lámina transpirable que la inserta no sobre el friso de madera sino sobre el aislante térmico. A la posibilidad de añadir un segundo plástico sobre el rastrel vertical imagina el posible inconveniente que como hay que replantear sobre este para colocar posteriormente la teja ó pizarra, el plástico tal vez no deje ver la marca de añil del replanteo. )

"Nemesio quería poner una cubrición de pizarra en rama. Pidió presupuesto. Le ofertaron 53 € (2007). Las limas de cobre no se incluían. Para comenzar le pidieron el 60% por adelantado. No venia la fecha de comienzo, de lo cual Nemesio se lamentó ya que una vez dado el 60% tardaron casi un mes en empezarle el tejado. Tampoco  estaba incluido la subida del material a la cubierta, eso si venia reflejado en el contrato. Para subirle el material hay que disponer de una maquina y luego irle dejando repartido el material por la cubierta para que así el pizarrista con las planchas a la vista, las elija según le convenga. "

Para los cálculos de rastreles horizontales, peso propio...el peso de la filita depende del rendimiento empleado. Según un suministrador reconocido, el palet de filita pesa en torno a 1100 a 1200 kg/m3. Con el se suele poner de de 12 a 15 m2. Por ello elp eso priopio de la flita puede estar en tono a los 85 kg/m2.

Para el cálculo del rastrel horizontal que se suele ir apoyado en verticales separados 40 cm. se considera una separación de 25 cm. adecuada para este tipo de filita en rama.

La inercia de un rastrel de 4x3 (Ancho x alto) es de 9 cm4. y la de uno de 5x5 de 50 cm4.

 

Detalle de extremo de cubierta. Alero. Medidas de perfiles de cobre

Realizados los cálculos de esta composición constructiva de acuerdo a los exigencias del
Código Técnico de la Edificación para la zona de la sierra de Madrid, en cuanto a riesgo
de condensación se pudo comprobar que no había riesgo de condensación para la zona mas
desfavorable (la cara interior del plástico en contacto con la madera). 09.04.2009

Aspecto del friso de madera bajo la lámina de plástico tras descubrir cubierta sin tejar. Los clavos que atraviesan
el plástico son puntos de entrada del agua. En el caso de esta cubierta, que estuvo un invierno
sin cubrirse con pizarra, el agua traspasó en distintos puntos (por el clavado del enrastrelado) la lámina de plástico.
De ponerse únicamente esta lámina, solo debe hacerse en mi opinión con reservas cuando exista seguridad de que la
cubrición final ofrece total garantía de impermeabilización de la cubierta y que esta se realizará en
breve una vez puesto el plástico. Se produce como se ve, un azulado que en ocasiones llega a la cara interior del friso. Para eliminarlo
se usó ácido oxálico con un resultado muy eficaz. También se hizo pruebas con agua oxigenada de 110 volúmenes mezclada con agua en proporción 20%-80%.
pero sin tan buen resultado. Atención con el agua oxigenada en esa concentración porque su manipulación es peligrosa.

Los clavos que atraviesan
el plástico para sujeción del enrastrelado son puntos de entrada del agua.

Aspecto del friso de madera bajo la lámina de plástico en las proximidades de los clavos.

Aspecto general del faldón de cubierta de madera, descubierto para hacer chimenea.

Efecto del agua sobre la madera de pino sin proteger después de un invierno escaso en lluvias.

Nota: Unos taladros generosos ( diámetro 16 ó 20) en esta tabla de borde de alero facilitarían la formación  
 de una corriente ascendente de aire caliente en verano que mejoraría la ventilación de la cubierta en verano.

Algunos apuntan algunas ventajas de la cubierta realizada in situ respecto a la prefabricada de  
 sándwich como por ejemplo que el friso inferior de la primera está formada por múltiples tablas  
 de madera machihembrada que tienen mas capacidad de absorber dilataciones.

● Hablo con Ignacio. Es pintor. Le llamo para presupuestar el barnizado de una obra. Se trata de una cubierta de madera y otros elementos lineales de madera, pies derechos, dinteles, jabalcones...Algunos elementos de madera están con moho por efecto del agua de lluvia y de la escarcha.

Aconseja  quitar con ácidos los mohos (1º). Esto aclara la madera. Luego recomienda lijar (2º). Sobre todo en las partes donde se puede uno astillar con la mano. Dice que en el interior, dar el menor color posible. La madera se mueve, dilata, se marcan las uniones y aparecen líneas de partes no barnizadas. Para controlar el color da nogalina (3º). Con este tinte se puede controlar el color bien. Dentro con pistola y para abaratar con una mano de fondo (4º) y otra de acabado (5º) es suficiente. Fuera con brocha, donde da el sol a la madera un tratamiento mejor. "El sol es lo que machaca a la madera". Asegura que un alero al que le da el sol, si se protege bien puede aguantar 7 u 8 años. Afuera recomienda 2 manos de fondo y una de acabado. Dentro de poco todas las pinturas son acrílicas (a base de agua) dice. Se acabaran los poliuretanos...#

Para presupuestar mide los m2. del desarrollo de la cubierta teniendo en cuenta que los pares aumentan considerablemente la mera proyección. Si los pares son de 20 cm. de alto y están separados unos 80 cm. la superficie se incrementa en un 50% mas. Es decir, una cubierta de 300 m2. acaba teniendo un desarrollo de 450 m2.

Los elementos con pilares, vigas principales, jabalcones, dinteles,... los presupuesta por metro lineal.

 

Para colocar la filita, cuanto mayor sea la superficie de clavado mejor para el pizarrista. Pero también mas costoso.  
El grosor de la pizarra, el grado de solapamiento, el viento existente, la pendiente del tejado,... pueden aconsejar
 una mejor fijación y hacer que los clavos sean mayores, y   si se disponen rástreles,   ponerlos mas juntos y 
de mayores dimensiones para que el pizarrista encuentre lugar donde clavar mas fácilmente y no acabe partiendo  
 el rastrel. De 5x3 cada 25 cm. puede ser aceptable, pero es mejor hablar con el pizarrista sobre  
 este asunto antes de que se coloque el enrastrelado.

El rendimiento colocando filita en rama es de unos 10 a 12 m2. media jornada de un operario. 
Una cubierta de 300 m2. se realiza por tanto en unos 20 a 30 días laborables. Algo mas de un mes natural.

Cada palet de planchón de filita en rama pesa unos 1600 kg. Si las piezas son grandes, el trabajo de una jornada de 
8 horas se hace excesivo, por lo que se suele dejar a mediodía hasta el día siguiente.
Tomando un espesor medio de 1.5 cm, y tres planchones en cada punto, con una densidad de la filita de 2770 kg/m3, se obtiene un peso de 120 kg/m2.

Peso específico: 2,77 g/cm3
Resistencia a la compresión: 104,69 MPa
Resistencia a las heladas: 0,01%
Resistencia a los anclajes:: 3.979,16 N
Resistencia a los cambios térmicos:: 0,05 %
Resistencia a la flexión:: 49,41 MPa
Resistencia al desgaste por rozamiento:: 4,48 mm
Resistencia al SO2:: -0,02%
Resistencia al choque:: 118,75 cm

(La filita presenta como minerales esenciales el cuarzo, mica y clorita)

Antes de disponer los bordes de madera, es preciso proteger la madera que quedará oculta con barniz de fondo protector. 
Dado que el cobre puede llegar a condensar en su cara inferior y enmohecer la madera,
puede ser un detalle de buena práctica disponer de una barrera de vapor entre ambos. Esta sugerencia se
e debe a un constructor.  (ver detalle de foto mas abajo)

Detalle de composición de una cubierta de pares de madera, plástico, 2 planchas de aislante térmico,
rastrel vertical. pendiente de rastrel horizontal y cubrición. El plástico sobrante es conveniente
dejarlo, e incluso que este sea mayor aún del de la fotografía, de forma que si llueve, proteja
la madera, pues sin no, a las pocas lluvias esta manifiesta azulado. Mantenerlo lo máximo posible
con el límite de no obstaculizar los trabajos de los oficios. La tabla lateral incluso podría ponerse
sin llegar a cortar. Cuando intervenga el barnizador y haya que montar los andamios para ello,
-si es que se desmontaron previamente-, podía ser buena ocasión para que este la cortara.

● Hablo con Luis. Es carpintero de cubiertas. Se cayó de una hace tiempo desde 10 m. de altura. Estuvo 6 meses en cama. Estaba sobre un tablero hidrófugo. Pisó un cable redondo de la sierra eléctrica, le hizo resbalar, la cubierta no tenía elementos de seguridad, algún listón al que agarrase, nada, y fue resbalando hasta caer. Cayó de costado. Le gusta la madera laminada. No deforma nada. El abeto deforma mucho, dice. El pino silvestre le gusta también, pero con escuadrías de 20x20 ó mas se deforma y se puede abrir mucho. Dice que hoy día la madera que se usa aquí en España viene mucho de fuera, de Suecia, Noruega... pero aunque dicen que tiene un 12% de humedad, tiene mucho mas. Rara vez se orea mas de un mes. Con 6 meses de oreo la madera se hace mucho mas estable dimensionalmente.

 Detalle de otra  cubierta de pares de madera, plástico, 2 planchas de aislante térmico, rastrel vertical y horizontal. Preparada para teja cerámica.

Detalle completo de borde de alero.

El doble enrastrelado permite la ascensión del aire caliente hacia la cumbrera
y acercarse a las  ventajas por tanto de una doble cubierta ventilada.

La tabla inferior, suele sufrir por aguas abajo condensadas ó filtradas, y es conveniente una ejecución que contemple esto.

●

Hablo con Juan, colocador de planchones de cubierta. Me dice que ya nadie quiere colocar ese tipo de material. Y nadie lo quiere aprender.

Distribuye las planchas en el tejado para tenerlas a la vista e ir eligiendo según lo viene bien. Aquí, la que trabaja es la vista, dice.

Lleva un taladro eléctrico, un martillo, una espuerta con clavos de 2 tamaños (puntas de cabeza plana de hierro), guantes de goma y tela, calzado de goma, pistola de silicona, bote con clavos de cobre. Va componiendo el tejado como un puzzle, o como un cuadro. Las amarillas son las mas escasas y la suele colocar en lugar preferente. Cada pieza la clava con 2, 3, 4, y 5 clavos. Usa clavos del 10 ó del 7. Trabaja media jornada. Trabaja solo, sin ayudantes, solo los que puntualmente le suben el material y se lo dejan repartido por la cubierta. Hay planchones que pueden estar cerca de los 60 kg. Si la cubierta tuviera mas pendiente cobraría mas. A mas pendiente mas caro, mas fuerza hace el planchón por deslizarse, mas dimensiones debe ponerse el rastrel superior, que puede llegar a 6x6 cm. Mas cuesta subir y bajar, mas cuidado a que no se resbalen, argumenta. Las limas las recibe con clavos de cobre porque si usa de hierro, el cobre se lo come. Cada clavo vale 15 ptas. dice, y nadie los quiere hacer, añade.
Las piezas deben ir juntas, lo mas   posible. Los solapes son variados, pero en torno a 15 cm., 20...En ocasiones 30 cm. Si se ponen separadas se va menos material pero hay mas riesgo de filtraciones. Recomienda  no pisar el tejado una vez hecho. Reparar una pieza rota es complicado. De pisar, no pisar las delgadas, y no pisar en hueco. Ir tanteando.
No hay que pisar las planchas sueltas, (antes de colocarlas mientras está repartidas por el tejado para ser elegidas), pues se pueden venir contra uno y lo arrastran hasta abajo. Pone un madero entre el y las planchones por si se resbalan y se vienen contra el. (A modo de barricadas)

Un clavo dice que no es insuficiente. La pieza puede girar para los lados. Los clavos mas importantes son los que van en medio de cada pieza. (Mas abajo no pueden ir (salvo las de borde) porque quedarían vistos y sin cubrir. Estos clavos intermedios sujetan la pieza para que no se mueva para arriba por viento, y evitan  golpes y ruidos si este azota. A veces utiliza silicona debajo de las piezas para que asienten mejor ó darle una pendiente adecuada. No quiere dejar una lima sin terminar el viernes para que no se junte mucha agua.

El plástico que han dejado los carpinteros se ha quedado corto  en el borde y ha provocado que la madera se enmohezca. (2.008) #

 

 

Detalle completo de borde de alero con los planchones de filita roja oxidada en rama de Pizarras Segovia.

Observar la lámina tipo Tyvek (impermeable y transpirable) que evita que la posible condensación de la lima
de cobre vaya pudriendo la tabla de borde de alero. Si se prevé que no se va a poder cubrir a tiempo, los rastreles
pueden recibir un barniz protector a pistola. Este barniz, incluso sin correr ese riesgo viene bien para
protegerlos de posibles filtraciones de agua y del efecto a largo plazo de las condensaciones de la filita.
(Tyvek es un material tenaz hecho a base de fibras microscópicas de polietileno)

Nota: la colocación de los planchones de filita, de gran peso y bordes agudos y cortantes obliga a trabajar sobre un material resistente. 
Su irregularidad puede aconsejar asegurarse de la impermeabilidad de la cubierta con un elemento  hidrófugo,
resistente, con la junta adecuada entre ellos y que construya un plano inferior de evacuación de las posibles filtraciones.

Desglose de precios de materiales de una cubierta con los elementos descritos en la columna izquierda. Año 2009

Desglose de precios de materiales de una cubierta con los elementos descritos en la columna izquierda. Año 2009

Detalle constructivo de  cubierta con lámina impermeable-transpirable y tablero hidrófugo. (Variante mejorada de la realizada)

Una alternativa de interés se muestra en esta maqueta constructiva de una cubierta compuesta por friso
de madera de 14 cm., lámina impermeabilizante y transpirable de Proclima, aislamiento térmico ecológico
a base de unos 8 cm. de tableros de fibras de madera de abeto y picea con un coeficiente de
transmisión térmica de aproximadamente 0.037 (W/mK), gran capacidad calórica y muy interesante desfase, así como
tablero impermeable machihembrado, enrastrelado vertical y horizontal y teja cerámica.
 Esta cubierta tiene mejor solucionado la ventilación, la transpirabilidad, la estanqueidad al aire
y al agua, esta última con distintas capas de colchón de seguridad en relación al cumplimiento de Código Técnico de la Edificación HS1.

La madera tiene una capacidad de calor muy alta en comparación con los aislantes
térmicos usuales  (Poliuretano, poliestireno extruido, poliestireno expandido, fibra de
vidrio..) Esta capacidad hace que la energía calorífica que recibe la cubierta en
verano se absorba y almacene durante el día y por mucho tiempo en el material aislante de
 fibras de madera (desfase en horas*) y que sólo se transmita al interior de la vivienda en
 pequeñas cantidades (factor de amortiguación) ya que debido a que el calor almacenado hasta la noche
 encuentra mayor salto térmico hacia fuera, lo expulsa al exterior.
De esta forma, la fluctuación de la temperatura en el interior se mantiene muy reducida.

(* Cuando la cara exterior de una cubierta se calienta, se inicia un proceso de calentamiento progresivo
 por conducción hacia la cara interior. El tiempo que tarda la onda térmica en atravesar 
  el elemento constructivo se denomina "desfase de la onda térmica". Si el aislamiento térmico es la capacidad 
 de dejar pasar únicamente una parte del calor que incide en una cara de un elemento constructivo, 
 la Inercia Térmica es la capacidad que tiene el mismo elemento constructivo de retrasar el paso de 
 esta parte de calor)

Aunque no hay  concordancia entre distintos valores suministrados por los fabricantes, 
   si parece claro que el desfase con tableros realizados con fibras de madera ó celulosa* frente a los 
   aislantes usuales hoy día como el poliuretano y el poliestireno extruido es de unas 5 veces mayor 
  comparando un mismo grosor de material. 

Este desfase es mas importante desde el punto de vista del confort interior cuanto mas altas sean las temperaturas en verano.

--------------0--------------

*Costo orientativo de la celulosa: 5 cm. de grosor con densidad 45 kg/m3.---->7.80 €/m2 [Precio de aplicador sin IVA en 9.2009]
 El costo con mayor densidad se puede obtener por regla de 3

 

Dos definiciones de interés:

Retraso o desfase: lapso de tiempo transcurrido desde que la parte de calor absorbida por la pared llega a la cara interior (depende de la Inercia Térmica de la pared).

Amortiguamiento o Impedancia térmica: diferencia entre la energía que incide en la cara expuesta (exterior) y la que llega a la cara interior (depende de la K del cerramiento ó cubierta).

Calor especifico y capacidad  calórica de algunos materiales (Wikipedia)
 Indica la mayor o menor dificultad que presenta dicho cuerpo para experimentar cambios  
   de temperatura bajo el suministro de calor. Puede interpretarse como una medida de inercia térmica.

(Nota: el calor especifico de la termoarcilla es 1,25 kj/kg.ºC para el bloque de 24 cm. de espesor)

Tabla comparativa entre distintos parametros térmicos de elementos constructivos. Elaboración propia

Maqueta inicial de canalón en cartón pluma. Dado la carestía del cobre, se estudió la posibilidad de
hacer el canalón a base de chapa de acero de 2 mm. de espesor. Posteriormente se daría un tratamiento
para detener el avance del oxido. El canal se le da la forma con una plegadora. Alto: 21 cm. Ancho: 21 cm.
Pletinas de 50 cm. de largo por 4 cm. de ancho y 8 mm. de grueso cada 80 cm. (Coincidiendo con los pares)
La maqueta se realizó en obra con alfileres, cuter, regla metálica, lápiz y cartón pluma de unos 4 mm..
Esta disposición se sustituyó por otra que mejoraba la formación de la pendiente al canalón,
como aparece algo mas abajo.

Remate de borde de alero con cobre y pletinas de chapa de acero para recibir posteriormente el canalón realizado en
chapa de acero corten. Este finalmente se prevé realizar es chapa de 2 mm. en piezas de 3 metros de longitud.
(Para evitar muchas uniones). El peso de cada tramo es de unos 28 kg. Las uniones se realizaran mediante unas tiras
de corten interiores con 3 cordones (2 por dentro y 1 por fuera) de silicona ó resina también. Estas, no se realizan
con soldadura en obra por el riesgo de que su calor origine alabeo de las piezas. El canalón tiene una sección de
20x20 (desarrollo de 60 cm.) y se suelda a las pletinas que se observan en la foto y que sirven para sujetarlo y
ajustar la pendiente. La pieza lleva por tanto dos pliegues. La salida vertical se hace con tubo de acero corten
de diámetro 100 mm.. El presupuesto obtenido del material doblado fue de 28 €/ml sin incluir transporte.
[Madrid, febrero 2.009] . La longitud necesaria para esta casa es aproximadamente de
50  metros  lineales,  8 de las cuales se realizan  con  tapa en  un  extremo y  unas  18 tiras para  uniones.

 

 
Remate de borde de alero con cobre y pletinas de chapa de acero para recibido posterior de canalón
de chapa de acero. Observar el canalón oculto de PVC que se introdujo sin necesidad de cortar los rastreles.

Detalle de limahoya. Observar la utilización de clavos de cobre.

De usar clavos de hierro aguas abajo de la lima de cobre se produce un par galvánico que acaba originando la corrosión de los mismos.

Borde de alero. Ver el tipo de perfil usado. Las medidas se encuentran en un dibujo mas arriba. Junto a la tabla de borde, apenas se distingue, se dispone de un rastrel para sujetar la lima de borde con clavo de cobre.

Detalle de sujeción con plaquitas y clavos de cobre de la lima al enrastrelado.

 El vuelo final dejado a los planchones de filita es de 10 cm. medidos desde la tabla.

Detalle del clavado de la filita. Los agujeros se realizan con taladro.

Los clavos son de hierro, de 100 mm. de largo  y 4 mm de grosor. Suele poner de 4 a 6 clavos por pieza.

Cuadro de mediciones tipo para limatesas, limahoyas y bordes de aleros.

Faldón compuesto por estructura de madera en cubierta realizada con vigas de madera laminada (primarias) y aserrada (secundaria ó pares) , pares de 20x10 distanciados aproximadamente 80 cm., durmientes de madera aserrada sobre muros de fábrica laterales de 20x10 y 20x20, limas y limahoyas para formación de buhardillas en madera aserrada de 20x20, friso de madera de abeto de 22 mm. de grosor realizado con tabla de 14 cm. de ancho, con una mano de fondo PNZ con protección previa a la colocación, para  todos los elementos de madera que queden ocultos tras el montaje. Sobre el friso de madera, se coloca una lámina transpirable e impermeable Proclima adherida, y sobre este, rastrel vertical de 7x4 cm.,(alto por ancho), aislamiento térmico de 7 cm. de espesor  de celulosa proyectada de densidad 60 kg/m3 entre rastreles vertical,  tablero hidrófugo de fibra de madera de 22 mm. de espesor, atornillando el conjunto anterior a pares de madera con tornillos Rothoblaas de cabeza avellanada HBS, punta autoperforante, galvanizados amarillos, y sobre el tablero, enrastrelado vertical de 6x3 y horizontal de 3x3 cm. de sección, distanciados a determinar según el material final de cubrición, para la formación de cámara ventilada,  incluido tabla de madera perimetral de cubierta de 20x4 cm. todo ello con colas y espumas de poliuretano de primera calidad, incluido el sellado hermético mediante espuma de poliuretano en limas,  Se incluye protección  contra xilófagos e hidrófuga aplicado a pistola sobre rastreles exteriores antes de colocar cubrición de acabado. 

Los cerrajeros tardaron unos 6 días en colocar el canalón ( unos 40 m. lineales), hacer los aros para los focos del suelo del porche y recibir 2 puertas.

Vuelo este: 3.20 m.. Altura máxima porche Este: 3.40 m. Viga madera a 1.80 m. car interior

Los cerrajeros hicieron esta fantástica presentación para ver como quedaba el canalón sujeto.

Las piezas no eran todas milimétricamente iguales y requerían su ajuste y reparto.
Las uniones se hicieron con unos pocos puntos de soldadura que aseguraban la unión mecánicamente
y no deformaban las piezas por efecto del calor incisivo de la soldadura. La estanqueidad se conseguía añadiendo  un cordón interior de silicona.

La escalera se realiza con huella y tabica de roble. Para la barandilla, dada la complejidad 
 de la forma, una hélice,  se está usando un tubo de cobre curvado con calor.

Tras una nevada

Discusión sobre la chimenea

  La idea general, una gran abertura en el muro, apaisada, estaba encontrada y decidida. Se había hecho el tiro, con pecho de paloma para evitar el revoco del humo.

Se había conformado la caja con ladrillo refractario recibido con mortero refractario. 

 El tiempo avanzaba y no teníamos la idea de acabado. Pensamos en crear una caja de acero corten. Pero se nos cruzó la idea de

   forrarla con  taco de cuarcita, aún sabiendo que así el fuego la iba a tiznar y que para hacer fuego teníamos que solucionar ese aspecto.

Tras darle vueltas, pensamos en hacer una caja de cristal. El cristal que se usa para los casette es vidrio vitrocerámico.

...

1 2 3    4 5

 Una decisión importante era por donde situar la entrada peatonal y de coches a la parcela. Desde los trabajos en
3D e incluso antes, se había visto que era menos interesante una vista frontal (4 y 5) que lateral (1, 2 y 3), y mas concretamente
desde el sur-este de la parcela. Pero había que precisar y tomar la decisión con la posición definitiva de la casa en la parcela
 y desde la zona real de límite. Sentenciar la primera impresión de la casa una vez dentro. Fue difícil, y junto al dibujo de la valla y la puerta de entrada
se fue dilatando en el tiempo. Una mañana que venían mis padres, quitamos las vallas metálicas, y la sacamos fotos. Fue el único momento que
 la casa permaneció sin barreras a la calle, abierta a ella, frágil pero impresionante. Para mi serena y majestuosa. Las tierras estaban
sin terminar de perfilar, y no había nada de césped. Mas adelante mostraré una foto retocada con césped en una de estas tomas frontales. Desde luego
en la posición frontal (5), la casa iba tomando altura con respecto a la calle, y se alejaba de su principio de ponerse
al mismo nivel o por debajo del de esta (en su punto de conexión al menos) a parte de que habiendo visto el ángulo sureste de la casa, (foto 1) se
echaba de menos su atractivo. Luego mas tarde recordé que cuando marcamos la cota 0 de la casa (replanteo vertical ó referencia de un nivel fijo -generalmente el
 suelo de la planta baja-  de la casa a otro nivel fijo del terreno), ya se condicionó definitivamente que la entrada iba a ser
mas ó menos por la esquina sur-este y que por tanto ahí se debían nivelar y conectar casa (suelo de planta baja) y calle.
En proyecto también ya estaba situada la entrada por la esquina sur-este.

La entrada peatonal y de carruajes, por una cuestión de tramos de tasas del ayuntamiento, se limitó a un ancho de 6 metros.
Dentro de esa distancia cabían varios puntos de entrada peatonal. A la izquierda, el centro, ó la derecha,
que se pueden ver en las fotos 1, 2 y 3 respectivamente. La posición 1 mostraba mucho el porche sur y dejaba en un papel
secundario a la amplia cubierta bajando hasta el suelo. La posición 2 era un termino intermedio. La 3 no permitía
apreciar casi el frente sur y reclamaba para si la atención hacia la cubierta, a la vez que su brazo se acercaba a la entrada
. La 4 ocultaba ya totalmente el porche sur. Me hubiera gustado que fuera la 3 la que resultase mejor, pero claramente
la 1 tenia mucho mas fuerza y atractivo, y coincidimos cuatro de cuatro en que así era. Desde luego el punto
 de vista que me hubiera gustado tener al abrir la puerta es mas ó menos este, pero está fuera de la parcela
por lo que una vez que los muros de la valla se levanten, ya no será posible verla nunca jamás desde allí. Mañana 15 de septiembre posiblemente se empezará a levantar la valla.

Dibujo de valla  a calle. En la parte de arriba de esta imagen un reparto entre valla y mochetas de piedra.
Debajo un reparto con piedra en la proporción 3 a 1 aproximadamente. Entre mocheta
y mocheta se forma una jaula de dos caras separadas 20 cm. compuesta cada una de
un mallazo de acero corrugado de ф16 cada 20x20 cm. y una altura de 1.80 a 3 m. según
el linde. En el caso de que no exista mampostería de piedra, una vez hormigonada la cimentación
se puede colocar un encofrado lateral para hormigonar un peto.

El dimensionado del doble entramado de ф16 cada 20x20 cm. es mas a efectos visuales que resistentes.
Con ф10 cada 15x15 queda muy poca cosa a la vista. Con ф12 cada 20x20, empieza a estar mejor.

La colocación. El camión grúa estuvo unas 3 horas y media (60 €/hora. Madrid. 2008) para 5 módulos de 6 m.. 3 operarios se encargaron de
nivelar, aplomar, atar y soldar a las esperas dejadas. Al ir posteriormente recubierta de hiedra, la precisión en la colocación fue relativa. 

 

 Detalle de dibujo de valla  a calle [1].

● Se proyecta una valla de cerramiento con doble parrilla de 20x20 con varilla del 16. Se ha preparado una muestra en taller. La tienen suspendida de una grúa puente. Es impresionante. Es de 6 metros de largo por 3 de alto. Pesa en torno a 600 kg. (1,15 €./kg.  Madrid. 2008) Nos planteamos como hacer la operación de transporte y montaje. El ancho del camión es 2.40 m. Esto condiciona. Podían ir casi tumbados.  Cabe la posibilidad de encajarla directamente en la zanja de cimentación, aplomarla y hormigonar. Pero algunos piensan que existe riesgo de maniobra, de aplomado...M. plantea la idea de crear unas velas de madera que a modo de guías, conduzca la jaula hasta su posición. Finalmente acordamos hacer la cimentación primero, nivelar bien su superficie, dejar esperas del 16 cada metro separadas unos 22 cm. Después, montar las jaulas. Nivelarlas, aplomarlas y soldarlas. Posteriormente, encofrar el arranque con tablero de 50 cm. y hormigonar. Luego rellenar con tierras. Plantar hiedra. 24.06.08

Uno de los trabajos que mas encareció el conjunto fue el encofrado lateral y la preparación de la sujeción de las varillas de espera. Como alternativa, veo mucho mas económico replantear dos cuerdas fuertemente fijadas a los extremos de la valla que sirvan de guías para que nada mas haber vertido el hormigón, hundir las esperas, -esta vez sin patillas- sirviéndose también como cuerda de fijación para evitar en la medida de lo que la fluidez del hormigón permita, el cabeceo de ellas.

Proceso constructivo

1. Excavación 60x40
2. Colocación de zuncho de 40x30 y formado por 4ф10 y estribos ф8 cada 20
3. Colocación de garrotas 2ф16 cada 100 cm. Colocación de tabla de 15x5 en bordes a lo largo de cimentación.
         Fijación de garrotas 2ф16 cada 100 cm. con alambre a zuncho en parte inferior.
         Colocación de tablillas para anclaje de garrotas en su parte media y sujeción de tabloncillos 15x5 al hormigonar.
4. Hormigonado y nivelado.
5. Inserción de jaula montada en taller. Nivelado y aplomado.
6. Secado. Encofrado lateral de unos 50 cm. de altura para formación de pequeño murete de hormigón y contención de tierras.
7. Hormigonado. Secado. Relleno de tierras y plantación de hiedra.

Cimentación de valla descrita. El ancho realizado fue de unos 60 cm. Hubiera sido suficiente con ancho 40.
El zuncho encargado (40x35) podía haber sido de menos ancho, lo que condicionó el de la cimentación.
Suficiente con 40x25 (Canto x Ancho) y estribos de ф8 a 20. Cada 1 aprox. se dejó 2 varillas del ф16 para anclar la jaula.
A lo largo de la cimentación se dispuso contrapesos armados a tracción como refuerzo para viento. Se calculó en voladizo
el muro como si hiciera vela. El armado necesario para 2 metros de altura y 100 kg/m2, y canto de 25 resultó suficiente.

Cimentación de valla descrita

Cimentación de valla descrita. Hormigonado.

Colocación jaula con camión grúa

ul

 Colocación jaula con camión grúa

Colocación jaula con camión grúa

El costo final de esta valla, incluyendo excavación de zanja, limpieza, encofrado lateral,
colocación de esperas, colocación de jaula, encofrado lateral de murete y hormigonado
del mismo, ha salido en torno a los 200 euros metro lineal. (Madrid 2.008)
 

La intención es plantar una hidra de hoja pequeña, Hedera Helix. Otra posibilidad
que se ha pensado seria utilizar el césped artificial como sistema de ocultación
vertical a modo de una pradera colgante ó jardín vertical.

Se nos ocurrió hacer una prueba de césped artificial puesto verticalmente por dentro y por fuera de la valla.

Murete de hormigón ya realizado.

La jaula para la valla para el frente a calle se hizo de mayor ancho, 40 cm. Previamente se fue a taller para
 comprobar que todo iba bien. Como suele ocurrir cuando no hay dibujo, (por confiar en lo sencillo del
 encargo)  había habido un error de entendimiento -en este caso de poca importancia-.

La separación entre barras verticales es de 20 cm. a ejes. Permite el paso de un niño a través de ella. La valla 
a la calle "no existe" para los niños. Es una "puerta estrecha". Tan estrecha que solo deja pasarles a ellos.

 “Dejen a los niñitos en paz,
y cesen de impedir que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son así”. (Mateo 19:14).

Colocando las vallas dobles con manitou. Pesan en torno a 300 kg. cada tramo como el que levanta.

La valla se trato de maridar con la casa. Entre los brazos existen 3 tramos de unos 6.80 m.

La jaula metálica se ancla haciendo una perforación en la mocheta, inyectando un taco
 químico ( cartucho de dos componentes semilíquidos que se mezclan al salir de la pistola) e
 introduciendo una varilla de acero corrugado que se suelda por el extremo exterior a la jaula.

Aplomando y uniendo tramos de valla.

Composición digital 1 de puerta de entrada desde la calle

Composición digital 2 de puerta de entrada desde la calle

#La puerta. Finalmente se acabó en madera. Tablas de madera de pino de 20x122x2 separadas
 5 mm. y fijadas a un bastidor metálico  y componiendo 5 cuerpos, uno de los cuales se abate manualmente y el resto se desliza.
La puerta produce deliberadamente una sensación inquietante al no mostrar por donde se entra. Pudiera ser todo una puerta  corredera
ó ser el acceso por alguno de sus 5 tramos. La cerradura se oculta, tampoco hay tirador exterior a la vista (cuya función queda
reemplazada por  un brazo-muelle interior) y el que la ve por primera vez duda del lugar de entrada.
El bastidor metálico se realiza con tubo rectangular de 150x50x3 con parteluces realizado con cuadradillo de 20x20 para fijar la tabla en su punto medio
 y tratar de evitar el abombamiento  todo ello miniado y con un elemento de ocultación interior para evitar luces entre la separaciones de las tablas.
El dibujo se ha depurado. Para ello es necesario hablar todo lo posible con el cerrajero que conoce los elementos
 necesarios y los requisitos de montaje, tenerlas en cuenta e integrarlas en la composición para controlar en la medida de lo posible el aspecto final. 
Una chapa de 2 mm. de acero corten bordea a las puertas que acaban teniendo un grueso de 20 cm. y dan un aspecto de compacidad y robustez.

La cimentación es una zanja de hormigón armado de unos 12 m. de largo en la que se deja embebido un perfil IPE 120 debidamente nivelado que
  sirve de apoyo a una varilla de acero calibrada de diámetro 20 sobre la que deslizan 2 ruedas industriales .

Las tablas de trataron con un fondo protector por inmersión en una bañera de plástico, una mano de pintura PNZ a mano de color igual al de la casa, y
 2 manos de PNZ  aplicada mas rápida a rodillo. Un tratamiento final de cedro y arce tratan de asegurar la durabilidad dado lo expuesta que queda
  al sol y a la lluvia.

Por confusión quedó unos 15 cm. mas alta de lo deseado.

 Acceso a algunas notas durante su construcción (23-XI-2005)

Pruebas de oxidación acelerada en chapas de acero corten con acido

Canalones y jardineras en acero corten. Las jardineras están soldadas al hilo. Pruebas de oxidación acelerada  con acido en jardineras y canalones. 2ª mano.

.

Despiece de ejecución para elaboración de canalón de acero corten de 15.15.15 (en cm.) a partir de chapa de 1500x3000 mm.

Se pidió un presupuesto a una empresa especializada en acero sobre el costo de elaboración de los canalones en acero corten.
 La longitud necesaria eran 37 m. La sección formaba una "U" de 21.21.21. Total 63 cm. de desarrollo. El presupuesto ofertado
   en febrero de 2.009 fue de 1.128 euros mas portes e IVA.
En febrero de 2.010 he tenido la ocasión de encargarme directamente y en vez de solicitar a una
empresa que pase una oferta por el trabajo completo, busque un proveedor de chapa de acero corten de  2 mm..
 La chapa de  3000x1500 mm. (4.5 m2) ha tenido un coste de unos 42 euros. (Cito de memoria) Lo que podría suponer un coste unitario
de 9.33 €/m2.   Contraté a un transportista que recogiera las chapas y las llevara a la cerrajería donde disponían de
   cortadora y dobladora, las dos maquinas necesarias para realizar el canalón.  Convinimos un día para realizarlos. Esta vez el canalón iba
  .  a ser algo menor. Le expliqué al operario lo que quería. Una "U" de 15.15.15. A cada chapa se le  iban a dar  tres cortes como se puede
  ver en el dibujo de arriba. A cada una de las 3 piezas obtenidas de cada chapa de  450x3000 mm. se le daba dos dobleces para formar la "U". 
  Cada corte costaba 1.16 € y cada doblado 1.16 también. Total fueron 12 cortes y 24 doblados. Yo, emocionado como un niño le ayude a mover
las planchas. No requiere una gran habilidad pero no por ello sentía menos gozo. 
Cobraron 1 hora de operario para hacer estos  trabajos. Total de costo  en la cerrajería fueron  71 euros mas iva. En definitiva 
 esta vez, los 36 metros  lineales de canalón de acero corten costaron, material + transporte + elaboración: 4x40+50+71=281 € (7.80 €/ml.)
r
Una precisión. Este segundo canalón era algo menor. Se puede comprobar que hay una diferencia de 7 m2. de chapa que a unos 9 euros/m2, 
  supone un incremento de material de unos 63 €. a favor del presupuesto ofertado en  2.009.,

 

La alternativa dibujada aquí  para la calle, consiste en realizar en madera aserrada los machones de la valla con escuadría de 20x20 
 que irían insertados en 3 varillas de acero corrugado de ф16  ancladas a la cimentación y rematados en cabeza.
 Una vez hechas las mochetas de madera, las jaulas de varilla corrugada se harían in situ, con el ahorro  de camión-grúa para 
 montaje de las jaulas prefabricadas en taller de 600 kg. de peso y mano de obra necesaria para recibir, nivelar,
 aplomar y soldarlas. Sobre cada machón se coloca un plafón en acero corten para iluminación.

Las piezas en madera cepillada serian de 2 metros de largo. Iría secada y curada en autoclave (~ 500 a 550 €/m3 de  2008).
 Las jaulas son de varilla de ф16 de 6 m. de largo  y 1.80 de alto.

La puerta de acceso rodado y peatonal se haría con bastidor metálico sobre rail cuajada de piezas de madera de 20x20.

También se estuvo considerando la posibilidad de realizar la valla con machones de chapa de acero corten de 2 ó 3 mm. , sobre bastidor
 de perfiles galvanizados. La ventaja de este material por su contención ante la oxidación (ante la intemperie..para hacer jardineras..),
 su aspecto oxidado que conjuga con la casa, y su falta de mantenimiento, lo hacían muy interesante. Sin embargo el costo
 del material, ~46 € /m2 para chapa de 2 mm. de grosor (mano de obra de cerrajero aparte  [ ~200 €/día ]), la limitación
 de 1,5 m. de ancho de sus planchas...hizo descartar para esta ocasión su uso, prefiriendo realizar machones de 1,90 m. de
  ancho de un pie y medio de fábrica de ladrillo tosco chapado a una cara con la misma piedra que la de la casa, rejuntando
 con mortero realizado con cemento blanco para que adquiera un color arenoso y jaulas de ф16 con sus hojas separadas 40 cm.,
 que alojan en su interior una jardinera para hiedra. 05.08.2008

Otra alternativa que se pensó fue hacer las mochetas de hormigón del dibujo de la valla [1] [~320 €./m3 Madrid. 2008]
 en color ocre con un aspecto similar al de la fotografía inferior. Sin embargo, hacer un muro de 50 cm. de ancho
  (para contener ancho de jaula de acero) al que añadir este tratamiento superficial sin determinar suponía una aventura
 a un costo que finalmente se decidió no tener. Las jaulas serian de 6 metros de largas y un ancho de 40 cm. entre la que 
 igualmente se dejaría crecer la hiedra.

Muro de hormigón color ocre. Visto en Madrid. El tratamiento de color no es en toda la masa y parece superficial.

Piedra a hueso

Varios dibujos de cerramientos para esta casa.

Varios dibujos de cerramientos para esta casa sin follaje.

Muestra 1 de tratamiento químico. Coquisa SL. Posible para mochetas de la valla exterior. http://www.coquisa.es/

Muestra 2 de tratamiento químico. Coquisa SL. Posible para mochetas de la valla exterior

Muestra 3 de tratamiento químico. Coquisa SL. Posible para mochetas de la valla exterior

Avanzando mas en la utilización de estos tratamientos se exponen a continuación varios conceptos de interés:
El Reac-Crom es un modificador de color para pavimentos y revestimientos. El producto es liquido. Se aplica una vez que esté seca la base (que contenga mejor con Ibetton blanco) a los 4 ó 5 días. (Este producto se suministra en polvo y se mezcla al 50% con agua ). Su aplicación puede ser a brocha, rodillo. Se basa en 4 colores, ocre, carmesí y dos mas que no alcanzé a anotar, y se pueden mezclar entre ellos para conseguir el efecto final deseado. Adquiere interesantes destonificaciones
como la de la foto superior.

Muestra 4 de tratamiento químico. Coquisa SL. Posible para mochetas de la valla exterior.

Muestra 4 de tratamiento químico. Coquisa SL. Posible para mochetas de la valla exterior.

(Suprimiendo el brillo)

Estado 9 de julio de 2008.

Para sacar conducto de chimenea hubo que perforar en forjado de terraza ya solado.
La tarea se alargó porque hubo que hacer varias perforaciones porque el tubo de acero
inoxidable recibido fue mayor que el encargado. Se perforó una especie de trébol que
permitía la inserción del conducto.

Testigo sacado en la perforación del forjado solado. Se pueden observar las distintas capas "arqueológicas"
Bovedilla, capa de compresión, plastón de pendiente, impermeabilización de caucho, mortero de agarre y solado de filita.

Sujeción de mira de esquina de muro con trípode  y gatos

Pequeño muro de contención armado

Para contener unas tierras y conformar el terreno final, se levantó un muro de un pie de fábrica de ladrillo perforado.
Previamente se habían realizado en la roca -usada como cimiento- (el suelo era una roca algo descompuesta pero dura) unos taladros
para anclarlo mejor al suelo por medio de unos tochos de varilla de acero ф12. A estas se habían unido unas varillas verticales  de ф12 que armaban
cada metro el muro. En la esquina no se hizo ya que el propio quiebro del muro le daba rigidez. Cada 4 hiladas de la fábrica
se extendieron unas varillas horizontales de diámetro 6 mm. que armaban el muro y riqidizaban su esquina. Este  era corto, unos 2 metros de longitud y se ancló también a los
extremos (que eran muros de fábrica igualmente) con unos tochos de varilla de acero del ф12.

Impermeabilización y drenaje de muro y terraza.
Primero se retiró  con una miniexcavadora las tierras.

Impermeabilización y drenaje de muro y terraza.
Una vez retirada la tierra, (que se había amontonado innecesariamente junto al muro)
se enfoscó con mortero de cemento el muro, la superficie de la terraza y se realizó una
canal con pendiente de unos 60 cm. de ancho con hormigón. Mejora la solución dejar una
varilla de diámetro por ejemplo del 10 ó 12 embebido, armando ligeramente dicho hormigón que forma canal ante ligeros
 asientos del terreno sobre el que apoya el canal. Sobre la terraza se había dado un mortero para formación de pendiente.
Nota Código Técnico:
Zona pluviométrica IV (página 205 C.T.E. Editorial Tecnos)
Altura de coronación : < 15 m.
Zona Eólica E1. A, terreno tipo III (página 204 C.T.E. Editorial Tecnos)
Grado de exposición al viento V3
.
.


Impermeabilización y drenaje de muro y terraza.
Tras el enfoscado se fue extendiendo una malla de fibra de vidrio tanto en muro como en terraza y se aplicó con
rodillo una mezcla al 50% de impermeabilizante elástico adherente con cemento tipo K.O. RUBBER. Tras ello, se aplica 2 ó 3 manos
de un impermeabilizante a base de caucho (Elasticidad de un 600%) [5 a 6 €/kg. Madrid. 2.008].
La malla de fibra de vidrio puede aplicarse con el impermeabilizante adherente ó con el caucho tipo FLEX-GUM.
Tiene una función de armado, al igual que un mallazo de acero en una capa de compresión de hormigón. Todos estos
trabajos conviene hacerlos limpiando previamente las superficies de desprendimientos de tierra de
la zanja que se puedan producir y con temperaturas que permitan la adherencia y
el secado de los materiales aplicados. Esto puede producir retrasos en la ejecución buscando días soleados como fue el caso.

Las fichas técnicas de este tipo de productos es la siguiente:

FLEX-GUM se trata de un impermeabilizante a base de caucho líquido natural que se presenta en
forma líquida semifluido en dispersión acuosa. Es un producto ideal para la impermeabilización
de cualquier tipo de obra, ya sea nueva o rehabilitada; especialmente cubiertas, terrazas, piscinas,...
Tras su proceso de secado forma una lámina de total impermeabilidad de gran elasticidad y resistencia.
Este material debe ir protegido, bien sea con pintura reflectante, geotextil o chapa de compresión.
Modo de empleo: La superficie deberá estar limpia y seca. No aplicar el producto sobre bases mal
adheridas, polvorientas o asfálticas. No aplicar en tiempo lluvioso ni a temperaturas inferiores a 5 ºC.
FLEX-GUM se aplica mediante rodillo de espuma obteniendo una lámina adherida perfectamente a cualquier
superficie sin solapas. Se deben aplicar entre 4 y 5 capas, dejando secar la capa anterior antes de
aplicar la siguiente. Si entre capa y capa queda suciedad, polvo, piedras,... el producto se despegará
y la impermeabilización no será buena.

K.O. RUBBER es una resina altamente elástica, que mezclada con cementos especiales proporciona
un mortero para sellado e impermeabilización, de gran resistencia al desgaste. Se consigue una
masa homogénea y exenta de grumos.
Extender el producto regularmente con rodillo, brocha o llana. Purgar la superficie del suelo,
con rulo de púas para sacar el aire ocluido, si fuera necesario. En caso de fuertes choques
térmicos, es conveniente usar malla de fibra de vidrio.
Dependiendo del uso al que va a someterse la superficie, pueden ser necesarias entre dos y
cuatro capas de recubrimiento. Por cada capa se obtiene un espesor aproximado de 1mm.


Impermeabilización y drenaje de muro y terraza.
La impermeabilización se ha protegido con una lámina de plástico delta Drain. Se ha colocado sobre
el canal un tubo drenante  y se rellena con unos 70 cm. de grava. El tubo además, como se puede ver,
se rodea de un geotextil para retrasar la colmatación por finos. Los botones se colocan hacia el muro.

La lámina Delta Drain permite la protección de muros ubicados al pie
de colinas en la cuales el agua golpea dichos muros directamente; el sistema consiste en una
membrana de botones hecha de polietileno de alta densidad con un geotextil adherido a ésta
la cual permite el paso del agua a través de dicho geotextil distribuyendo y aliviando la
presión de agua sin permitir el paso de la tierra.

La membrana, junto con el geotextil actuarán como una barrera para que el agua no pase
pero también, y principalmente, redirigirá el agua sin permitir el paso de la tierra
y distribuyendo la presión de la misma.

La lámina Delta MS. El principio con el que funciona el sistema es un sistema de SENTIDO COMÚN
el cual mantiene la tierra húmeda separada del muro sin permitir siquiera que la tierra lo toque y en el
remoto caso en que el agua penetre, ésta drenará por gravedad al sistema de drenaje. La
membrana funciona de forma independiente al muro por lo que si este se fisura, la membrana
seguirá haciendo su labor impermeable.
.

Impermeabilización y drenaje de muro y terraza.
Para evitar/retrasar que los finos del relleno de tierras posterior lleguen a colmatar el tubo drenante se coloca sobre la grava un fieltro geotextil. Posteriormente se rellene de tierras.

Impermeabilización y drenaje de muro y terraza.
Una vez rellenado de grava unos 30 cm. se colocó un fieltro geotextil horizontal, algo de grava para que no se vuele y a continuación se rellenará con tierras

Impermeabilización y drenaje de muro y terraza.
Rellenando la zanja con tierras con una mini

Detalle constructivo del drenaje y la impermeabilización descrita

Plano de la entrada de la red eléctrica, entrada de red de agua, red de saneamiento, canalones y drenaje realizado/proyectado 29.02.2009

Entrada de tubo PVC instalaciones Agua y corriente eléctrica. Salida de saneamiento de la vivienda

Entrada de tubo PVC instalaciones Agua y corriente eléctrica. Salida de saneamiento de la vivienda

Drenaje e impermeabilización perimetral
Aquí se puede ver el tubo de entrada a la casa de la corriente eléctrica. Mas abajo está la entrada de agua.

Galería perimetral en semisótano para registro
A la derecha el muro de 1/2 pie aislado con poliuretano proyectado. Abajo canal formada para recoger el agua
que se filtra entre las piedras. Esta galería es de utilidad pues permite el acceso a las instalaciones eléctricas,
de calefacción, agua potable y de saneamiento que acometen a la planta baja permitiendo un fácil registro,
comprobación, limpieza, reparación, anulación reforma ó ampliación de las instalaciones de la casa.
Por otra parte puede servir de bodega.

Refrigeración de la cubierta. Recorrido de la tubería para el riego.

# Aunque se tenia previsto la refrigeración de la cubierta con una red de riego, hubo circunstancias que impidieron
hacerla antes de colocar la filita. Hacia tiempo que en Talavera de la Reina había visto una cubierta de Uralita mojada por una
 red de rociadores en su tórrido verano. Me pareció muy interesante y decidimos hacerla en esta obra. Para evitar el consumo y
derroche  de agua, proyectamos crear una red de recogida de aguas del tejado que la enviara desde los canalones  por el económico sistema de
gravedad :-) al aljibe de  6 m3. de capacidad. (1.44 m. x 2.12 m. x 2.00 m.) (Área de la planta 3.00 m3.) No teníamos mucha idea de la eficacia de esto, pero un golpe de agua desde luego
le vendría bien. La filita roja oxidada  se calentaba mucho, y a media mañana del mes de julio, cuando el
sol ya llevaba unas horas, el faldón este (el principal) incluso quemaba al tocarlo con la mano. (En esta casa es fácil tocar el tejado)
El interior del bajo cubierta, a pesar de los 8 cm. de aislamiento de poliestireno extruido y de la ventilación interna de
 entre el doble enrastreleado  se ponía a 28 ó 29º.

La red de riego la hicimos situando sobre la cumbrera principal un tubo de cobre rígido de 28 mm. agujereado a ambos
lados cada 20 cm. quedando  de 4 mm2. los de la primera mitad del tramo y de 7 mm2. en el resto. (Esto hubiera requerido un cálculo hidráulico,
 pero se hicieron todas de 3 mm. de diámetro y luego se redujo el diámetro de las primeras con alambre) . El cerrajero,
conformó unas piezas de cobre que a modo de agarraderas soldaba con estaño la tubería a la lima de
 cobre que remataba el caballete. El sistema funciona así: se rellena el aljibe con agua (ya sea de lluvia o potable),
 una bomba de 2 kw (Espa mod. Prisma 25 6M) absorbe el agua filtrada del aljibe y la impulsa por la red que acaba saliendo por la tubería (flauta) 
de 20 m., el agua baja por los faldones y es recogida por los canalones que  la conducen por   gravedad  el
agua al aljibe.  En algún momento del proceso planteamos disponer un bidón que por medio de una bomba devolviera el agua a  al aljibe pero
 afortunadamente vimos la posibilidad de reciclar el agua   por  gravedad y evitar una bomba que es un gran invento pero necesita corriente eléctrica.
 

Al comenzar el riego, el agua baja caliente, (podría calentar una piscina) y puede llegar a quemar, pero a los pocos minutos de regar la cubierta, el
agua ya baja fresca. Espero poder medir la perdida de agua por evaporación pero no creo que sea significativa. En un mismo
 día se montó la red de riego, la bomba y un kit de regulación. (Oficial y un ayudante) En ese mismo día, por la tarde, lo probamos.
Fue emocionante ver que el sistema funcionaba, y ver caer el agua por la cubierta. Con el primer golpe de agua de 20 ó 30 minutos  la
temperatura del bajo cubierta se redujo casi 2º. Al anochecer se le volvió a dar otro rociado de unos 20 minutos. Se durmió mucho mejor.

El costo de la bomba, los tubos de cobre de 40 m., 50 m. de tubo de pvc de retorno, el kit de regulación, la válvula de retención, el filtro, estaño,
soplete, abrazaderas, tapones, bridas, codos, etc, fue de 782 € + 16% de iva [2009]


 En esta casa el gran acristalamiento sur tiene un gran voladizo que lo protege del sol, el mirador acristalado del frente oeste
 se protegerá con algún toldo ó pantalla vegetal por lo que solo queda la gran cubierta de unos 450 m2. como elemento mayor y mas expuesto al sol.
 La carga térmica con este refrigerio desde luego se reduce sensiblemente y si se decide complementar con aire acondicionado confío en
haberle quitado la carga mayor para tratar de mantener una temperatura en el bajo cubierta entorno a 24º ó 25º Espero poder hacer pruebas y medir tiempos
y costos. Tal vez sea mejor muchos pequeños riegos que pocos muy prolongados pero de momento son unos conocimientos que no tengo
y que tendré que averiguar a base de pruebas. Basta un programador de corte de corriente de 8 € experimentalmente calibrado para automatizar la tarea y no tener
que estar pendiente del asunto. Un grado mayor de control se puede conseguir con sistema domótico. El sistema de retorno preveo que lleve dos días montarlo
y se puede aprovechar como sistema de recogida de aguas pluviales bien para riego ó refrigerio de la cubierta. También deberá tener controlado
  el nivel máximo del aljibe. De cualquier forma el kit controlador detecta la ausencia de agua en el aljibe ú otras anomalías y para
la bomba evitando que se queme.

Consumo de la bomba en 5 tandas de 25 minutos equivale a 2 horas al día. En un mes 2x30=60 horas 
Por ejemplo, a las 12, 14, 16, 18, 20 horas

Coste del consumo de 60 horas al mes= 60 h. x0.12 €/kw.hx1.5 kw=10,8 €

El retorno del agua hacia el aljibe ó al colector municipal  a partir de los canalones se realiza con tubo de pvc de diámetro 90.  El sistema tiene la alternativa  
mediante válvulas manuales de conducir el agua al colector municipal ó hacia el aljibe. En invierno será normal dejar las llaves de modo que la conduzcan
hacia el primero y en verano hacia el aljibe para acumular el agua de alguna tormenta  y hacer un circuito cerrado para riego de cubierta.
La galería de nuevo fue un lugar idóneo para realizar la instalación y dejarla accesible y manipulable. Abajo una foto de las llaves de corte.

Estas dos llaves permiten elegir entre conducir las aguas del faldón oeste a la red de saneamiento municipal (invierno) ó al aljibe

Estas otras dos llaves permiten elegir entre conducir las aguas del faldón este a la red de saneamiento municipal (invierno) ó al aljibe

Por seguridad se pudo plantear  el vaciado del aljibe por rebose conduciendo por gravedad hacia el colector municipal.
Un aljibe lo suficientemente alto  sobre la arqueta final previa al enganche a la red de saneamiento municipal permitió  hacerlo así. Esto tiene la ventaja de
que si un día de verano en el que no hay nadie en la casa y  los  conductos de retorno del agua de lluvia están 
 dirigidos hacia el aljibe, si cae una tormenta fuerte, se evita que este no se desborde.

En esta foto se puede observar: la entrada de las aguas de pluviales, sus llaves de control, el entronque de ellas  
 con la red de fecales (no hay separación), la unión de las aguas de pluviales de los faldones este y oeste.

.


Bomba, regulador sobre aljibe para riego de la cubierta.
 

 
  Tubos para la instalación de luz del porche. Al fondo entrada eléctrica a cuadro principal. Entrada de los tubos que conducirán la corriente eléctrica (arriba) y la red de agua. Arqueta final interior de salida de red de saneamiento interior de aguas sucias.
 
  Unión en tubo de PVC de 40 para red de saneamiento de distintos aparatos de cocina Unión de red de saneamiento colgado y registro en tubo de PVC de 100

 
   

Unión de red de saneamiento colgado y registro en tubo de PVC de 100.  Tubos blancos para calefacción de suelo radiante.
 
 

Unión de red de saneamiento colgado y registro en tubo de PVC de 100 recibiendo desagües de baño

Unión en tubo de PVC de 40 para red de saneamiento de distintos aparatos de cocina
     


Para la acometida de agua se deja dos codos embebidos en la zanja de la valla. Ahí se inserta el contador de agua.
Ha de llevar dos llaves de corte y grifo de vaciado y prueba. Para completar  se puede añadir un filtro y una válvula antiretorno.
Dos tubos. Uno viene de fuera y otro se dirige hacia dentro. Es preciso realizar un buen aislamiento térmico de los tuberías
de polietileno con coquillas, planchas de poliestireno ó fibra de vidrio, e incluso, es posible que haya que
dejar en las noches de bajas temperaturas un goteo que impida la congelación del agua.

Presentación del colector junto al contador. 
Se disponen cinco ramales, agua potable para la vivienda, 2 de riego, red de incendios y grifo. 
Todo ello será contenido en una arqueta que en este caso se hará de chapa de acero corten 
protegida superior e inferiormente con planchas de aislamiento térmico. 

Plano de cimentación (Simultáneamente suelo de planta baja y suelo semisótano a distinto nivel)

Plano de forjado de suelo de planta baja. Sanitario y sobre semisótano

Plano de forjado de techo de planta baja y vigas de cubierta en zona izquierda

 

Plano vigas de forjado de planta baja

Cuerdas, zanjas, encofrados, puntales... emocionantes comienzos de una obra.

Aspecto del arranque de la obra en un día de mucha neblina.

Vaciado realizado en piedra granítica con explosivos.

Encofrado para la cimentación

Encofrado para la cimentación

Dado lo superficial del firme, roca granítica sana y dura, se limitó a realizar una cimentación de poco espesor para apoyo

de muretes sanitarios y pilares metálicos. La zona del porche se solucionó con solera apoyada en relleno de tierras y piedras.


Cimentación encofrada del semisótano. Se limpió con esmero el suelo de apoyo, se dejó pasatubos en previsión de poder evacuar
ocasionales elevaciones de agua que permitieran sacar el agua con bombas, dado que la cota del colector municipal era mas alto
que este nivel de roca.  .

.El forjado de suelo de planta baja se realiza con zunchos ó vigas de hormigón armado, viguetas autoportantes y semiresistentes de hormigón y bovedilla cerámica.
Para salvar el desnivel producido por la excavación en roca granítica se usaron unas vigas de hormigón que se apoyaron con tranquilidad en la roca.
En la foto se observa el encofrado de madera para apoyar las jaulas de acero, los capiteles en la cabeza de los pilares metálicos HEB, formados
también por HEB cortados a bisel para un mejor enlace, y al fondo unos muros de ladrillo para apoyo del forjado.

Hablo con JT. Es soldador. Colombiano. Su padre tenia un taller mecánico. Empezó a soldar a los 12 años.
Ahora tendrá unos 45. Hablamos del oficio de soldar. Hay que tener pulso y habilidad. Pulso para no separar
demasiado el electrodo con lo que se produce un destello ó arco muy grande, ni juntarlo demasiado al material porque se puede
 realizar un hueco (usualmente 2 a 3 mm.) . Habilidad porque a  la vez que se mueve transversalmente para ir creando el ancho
de cordón necesario (1,5 a 2 veces diámetro del electrodo) , hay que avanzar longitudinalmente moviendo el electrodo a la velocidad
adecuada, ni muy  rápida (poca penetración) ni muy lenta (riesgo de hueco) y con la inclinación precisa (60 a 70 º)
y tener en cuenta la gravedad que condiciona el tiempo de permanencia en una zona ú otra de las dos
piezas a unir. Además, simultáneamente a todo esto, como el electrodo se va consumiendo, hay que ir 
acercando la mano hacia la soldadura para ir aportando material a fundir con mas o menos presión en función del diámetro  de
este pero manteniendo esos 2 ó 3 mm. de separación a las piezas a soldar. Hay que sentir como el fundente se convierte en liquido
y los vas poniendo en el sitio conveniente. Y todo eso con un claro sentido del tiempo porque el fundente se solidifica rápido, así que
hay que "esculpirlo" en ondas con exactitud. Dice José que es como regar. Una buena soldadura no se improvisa
Su aspecto estético se diría que puede bastar para juzgar si es buena ó mala porque para hacer una soldadura
 homogénea en forma y color, lineal, recta, sin huecos ó montículos, hay que haber hecho muchas, muchísimas. .
Toda esta coordinación de movimientos y consideraciones no son fáciles de poner en juego. No cabe que suene la
flauta por casualidad. Se podría decir que se asemeja a hacer una incisión de cirujano. No sale bien ni de lejos a la primera.
Hay que saber elegir el electrodo en función del espesor de las piezas a soldar. Hay que elegir la
potencia del arco en función del diámetro del electrodo, saber que hay que irla disminuyendo a medida
que se va soldado porque los materiales se van calentando...

Soldador inverter 140 A. Hasta 3.5 mm. de electrodo

Disponemos de un equipo soldador converter. Se llama converter porque transforma la corriente alterna
de la obra, 230V en continua. Su gasto es mucho menor. Además se regula automáticamente. Su potencia
es de 140 Amperios. Se puede adquirir por unos 300 € nuevo (Madrid 2009). Vale para soldaduras menores y pequeñas
estructuras. No para soldar a ritmo intenso la estructura  de una vivienda. Introduce el otro extremo de la pinza de tierra
en el negativo del converter y el cable del electrodo en el positivo. La enciende. Pinza con el de tierra la pieza que vamos a soldar.
Coje un electrodo de 1.5 mm. Me pone delante un trozo de perfil metálico. Tiene un espesor de 3 mm. Toca
con la punta del electrodo en la pieza buscando que salte chispa. Inicia un cordón. Parece fácil hacerlo.
Me va a tocar a mi. Disponemos de dos mascarillas. Una de las antiguas. Graduación 11. Otra de las
modernas, de las que se oscurecen automáticamente. Han sido un gran avance dice. Cuesta unos 100 €.
Me la ajusto a la cabeza e intento hacer un cordón. El se coloca la otra para observarme y corregirme.
La chispa para empezar no salta al tocar la pieza. Lo reintento. Nada.
 Varias veces. A duras penas salta y cuando salta se me queda pegado el electrodo. Esto no es nada
fácil. José lo coge. Da unos pocos toques, a el si le salta el arco, el sabrá lo que está haciendo. Me lo da.
Comienzo el cordón. Un desastre. No es fácil que salte el electrodo a la vez que se mueve transversalmente,
a la vez que se desplaza hacia adelante, a la vez que hay que ir bajando la mano porque el fundente se va
consumiendo y hay que ir aportando material a la soldadura. Son muchos movimientos simultáneamente y ninguno 
con exceso. Me recuerda a cuando se aprende a conducir. Arrancar cuesta arriba. A la vez que vas soltando el embrague,
vas acelerando, a la vez soltando el freno de mano,  a la vez ... 
En las fotos se ven algunos de los cordones hechos.
La irregularidad de los malos es todo un distintivo de su precaria calidad.

Cordón de soldadura. No es fácil hacerlo de grueso constante, de color homogéneo y de aspecto regular

Soldaduras de principiante. En 6 agujero hecho por permanecer mas de la cuenta con el electrodo. La 5, la mejor.

La 3, la 4 y la 6 hechas por un profesional.

Lástima no haber puesto una cámara y un trípode. Ha sido toda una lección.
 .
Algunas notas sueltas que recuerdo de la conversación son:.
Las soldaduras mas difíciles son las que hay que hacer desde abajo.
La gravedad la tienes que tener muy en cuenta pues estás manejando un liquido (fundente)
No hay que dejar nunca apoyado el electrodo sobre algo metálico.
Mucho cuidado con mirar sin mascarilla.
.El electrodo se puede agarrar de muchas formas con la pinza. Depende del tipo de soldadura.
En las soldaduras en ángulo tienes que quedarte mas en la pieza vertical.
En el regreso de vuelta (transversal) te tienes que montar la mitad sobre el trazado anterior.
Hay que quitar las cascarilla ó escoria que se forma entre otras cosas porque actúa como aislante
y si se quiere trazar otro cordón sobre el primero, al no quitarlo no salta el arco.
El ángulo de "ataque" del electrodo es importante, -nunca perpendicular al plano de la 
pieza a soldar- pues hay que evitar echarte material al camino que te queda. Hay
que ir "empujando" el material hacia atrás.
En una soldadura estructural se pueden hacer hasta 4 ó 5 cordones normalmente.

Para conformar los espacios comunes de la casa donde desaparecía el forjado de hormigón de techo de planta baja, quedando cubierto

con la cubierta general de madera pero a la vez poder apoyarla se realizó esta viga de hormigón armado.

A los muros que se apoyaron directamente sobre la piedra, se proyectó aplicar un mineralizante,
líquido colmatador de poros que contiene productos humectantes para evitan el remonte de la humedad por
capilaridad. Actúa por reacción química del calcio existente en el soporte a tratar,
formando una barrera de cristales insolubles, tanto en paramentos verticales como
horizontales, obturando el paso del agua.

Sujeción de unos de los perfiles HEB que forma el balcón al forjado por medio de placa fijada con 4 anclajes


La estructura principal de la cubierta se basa en dos líneas de apoyo metálicas HEB 180 horizontales sobre pilares metálicos cada 5.7 metros
aprox. en las que descansan los pares de madera. Estas líneas se sitúan simétricamente descentradas respecto a  la cumbrera.
. En la foto se observa un pilar con dos placas en cabeza debido a que en obra se vio conveniente dar unos centímetros
mas de altura a la cubierta. Obsérvese en primer plano la viga quebrada que zuncha ambas líneas dada la inexistencia de
cumbrera  y por tanto la aparición de empujes laterales provocados por los pares de madera.

Para evitar un pilar en cubierta que caía mal, (el homólogo del que se ve) se recurrió a este quiebro que manda el apoyo

de la línea metálica a una viga superior resultado de prolongar una de las vigas que sujetan el porche este.

Construcción de la cubierta de madera y metal

Sujeción con perfil metálico "T" invertida señalado para evitar cabeceo del conjunto formado por viga, jabalcón y basa

El Apoyo de los pares de madera se realiza por medio de una durmiente de madera  de 20x10. Se prepararon 
unas pletinas metálicas en forma de "L" que ancladas el forjado sujetaran la esta durmiente cubierta de cara a los golpes de viento.
 ascendentes. Los perfil metálico HEB 180 pasan  sobre apoyos metálicos.

Para liberar al porche orientado al este de apoyarse en pilares metálicos ó pies derechos de madera y partir la vista desde el de la sierra
y del entorno, se recurrió a prolongar unas vigas metálicas HEB 180 que reciben a la viga de madera laminada de 28x20 en la que descansa los
pares de madera de 20x10. En la foto inferior se ve el porche de madera realizado. También se pueden ver las pletinas metálicas antes comentadas.

Construcción del porche este

Entramado metálico sur preparado para recibir pies derechos de madera

.
Formación del frente sur acristalado. La posibilidad de sustituir el entramado metálico forrado
de madera por uno único realizado en madera laminada ha sido un pensamiento recurrente.
También la idea de que las vigas principales que recorren la cubierta fueran de madera.
Desde luego así la solución seria mas limpia y económica. Menos cortes, remates y forrados.
En contra, la gran estabilidad mecánica que aporta el entramado metálico soldado frente al viento actuando en
 su plano al objeto de evitar  la posible rotura de las grandes cristaleras por deformación del marco que las contiene.
Los pies derechos tendrían que ser de una pieza y trabajarían a compresión (peso de la cubierta) y flexión (por la carga del jabalcón y empuje
 del viento perpendicular al plano entramado). La rigidización de los nudos del entramado de madera tiene su estética particular. Las holguras de los
cristales deberían ser mayores. Vendrían bien incluir unos machones anchos de fábrica reduciendo el porcentaje de cristal y haciendo
de contrafuertes frente a los empujes horizontales en su plano. La inclusión de interruptores ó enchufes que fue sencilla
llevar por los huecos del entramado metálico antes de se forrado ahora seria un problema. 

Comprobación de resistencia de forma metálica de apoyo.

Este encuentro de viga metálica y viga laminada es una alternativa que se ha preparado para otro proyecto pero que bien
podría haberse utilizado para este si no hubiera existido un quiebro de viga de madera laminada que no se sabia calcular/resolver.
 
Ofrece la ventaja de realizar las vigas principales de apoyo de los pares de 20x10 de madera aserrada con
vigas de madera laminada. Para luces de 5 m. y anchos de banda de unos 3 m. sirve perfectamente
una escuadría de 30x20 (Canto x ancho) Frente a estructuras de cubierta metálicas que luego se
forran con tabla de madera de unos 4 cm. con lo que lleva de costo y tiempo, resolver con laminada es mas práctico.
y constructivamente mas limpio y sincero.

Aquí aparecen los cálculos que comprueban que la resistencia de la pieza es suficiente. Son pocos números y sencillos
los que se necesitan hacer. Se basan en los conceptos de palanca. Fuerza por distancia. El fragmento de placa sobre la que apoya 
la viga de madera se entiende como una viga. Una viga muy plana de 20 cm. de ancho y 20 cm. de fondo y 1 cm. de grueso.
Se ha supuesto que la viga de madera recibe un área de carga de 15 m2. y que el peso de la cubierta es de 200 kg/m2. sin mayorar..
3000 kg. por tanto de carga puntual que transformada a repartida (3000 kg./20 cm.) se convierten en 150 kg/cm.
 Se ha supuesto un resistencia de la placa de acero a la tracción de 2000 kg/cm2.(Resistencia segura).
En las "fibras" superiores de esta "viga", la tercera parte de la sección hacia arriba ( 20x0.33 =6.6 cm2), se
supone que hay compresiones y en la tercera parte inferior (20x0.33), tracciones.  Ambas fuerzas,
aplicadas en el centro de su zona, (por simplificar pues el centro de gravedad de un triangulo esta a 1/3 de su base) componen
un par de fuerzas a una distancia, un momento. Fuerza por distancia. La fuerza, la tracción que cada zona  es capaz de resistir  es
6.6 cm2.x 2000 =13.200 kg.cm. (supone plastificar los extremos de la sección) y el brazo de palanca es 0.66 cm. por lo
 que 13.200 x 0.66 cm.=8.700 kg.cm. (~0.09 t.m.) Este es el momento capaz de resistir la placa.
Se puede apreciar que la viga  trabaja parecido a una empotrada-empotrada por lo que el momento solicitado seria menor pero del lado de seguridad
se supone isostática. El momento que solicita la sección es 7.500 kg.cm.,  menor que los 8.700 kg. resistidos, con lo que se da por 
valida dado que las simplificaciones realizadas están del lado de la seguridad. En la imagen, se ha dejado  
el cálculo con un momento solicitado intermedio, y su valor es de 5.700 kg.cm, muy seguro y distante  ahora ya de los casi 9.000 resistidos .
Como el grueso de las alas del perfil HEB180 es 14 mm., si la forma dibujada se recalculara con 14 mm. ó 15 mm. (espesor comercial), los números.
quedarían ya amplísimamente del lado de la seguridad.

 

Entramado sur terminado

Variaciones sobre el acristalamiento al sur

Para colocar la piedra sobre el aislamiento de poliuretano ya proyectado se extendieron sobre la solera y colocaron en posición.
El criterio fue ponerlas en horizontal y con su lado mas largo abajo. Como se puede apreciar, algunas hubo que quitarlas.

 

12.11.2009     Hablo con Alfonso. Se dedica a proyectar e insulflar celulosa. Lleva varios años trabajando con ella.
Esta muy contento de los resultados que está obteniendo. Sobre todo en cuanto al aislamiento de cubiertas.
Me enseña una muestra. Todavía se ven pequeños trozos de papel de periódico con letras. Enciende un mechero
y acerca su llama al material. Lo mantiene durante casi un minuto. El material se ennegrece en esa zona
pero no se inflama. Está tratado con sales bóricas para protegerlo del fuego y de parásitos. Lo defiende
frente al poliuretano proyectado. Dice este es como meter la casa en una bolsa de plástico y que produce
mucho bochorno. La celulosa si deja respirar. (En esta casa no se acusa esa sensación, tal vez sea por la abundancia
de madera que contribuye una regulación higrotérmica mas natural) También me habla de sus cualidades acústicas muy
ventajosas. Suele insuflar cuando no es posible proyectar, ya que se obtiene con este una mayor densidad
y un mejor aislamiento. 2.5 cm. de proyectado equivalen aproximadamente a 4 cm. de insuflado. Suele trabajar
con densidades en torno a 40 a 45 kg/m3. Para una cubierta ve posible proyectar por abajo en dos tandas, pues 
teme que por el peso inicial de la masa de celulosa con agua al proyectarla se desprenda.  6 cm. de grosor le parece
mas que suficiente. Si se trata de proyectar por arriba no ve problema de adherencia.   
Como la celulosa proyectada lleva inicialmente una parte de agua, es conveniente colocar una lámina  impermeable y
 transpirable tipo Proclima ó Tyvek sobre el friso de madera que además redunda en la impermeabilidad de toda la solución de cubierta.
 Recomienda aplicar la celulosa en la cubierta con densidad 60 kg/m3. Para evitar deteriorar el proyectado de celulosa
al transitar sobre ella para colocar la cubrición, seria conveniente poner encima de la celulosa un tablero hidrófugo con juntas adecuadas.
Podría ser un tablero de  fibra  de madera de unos 2 cm. ó   un tablero aglomerado. Serviría de base para recibir los rastreles horizontales.     
Además añadiría inercia térmica a la cubierta y mejoraría la estanqueidad al aire.  El tablero se atornillaría ó clavaría a un enrastrelado
 vertical sobre la celulosa y coincidente con la posición de los pares estructurales.

 
En muros, 4 cm. ó 5 cm. de densidad 45 está bien. 3 cm. que es lo que suelen encargarle para viviendas 
de promoción lo ve algo escaso. Hablamos de usar el aislamiento por el lado exterior del muro. Si se quiere chapar, no vemos
otra alternativa que después de proyectar, levantar una cámara de hueco doble (sencillo?) y chapar contra esa cara.
En cubierta está también la alternativa de insuflar. Hay que crear cámara. El grosor, una vez superado los requisitos
reglamentarios es opcional.  El museo de Munich en Alemania lleva 20 cm. de espesor consiguiendo un ahorro de 75.000 litros
de fuel-oil al año para una cubierta de 7.000 m2. Aunque sea una basta regla de 3, (en Alemania llegan a 25º bajo cero, 
y aquí en la sierra de Madrid, 10 ó 12º bajo cero puntualmente)  para una cubierta de 350 m2. el ahorro 
proporcional que sale es de 3.750 litros. Su producto tiene el DITE (Documento de Idoneidad Técnica Europeo)
En algunos países como Alemania, hay gente que recicla la celulosa de los muros y lo utiliza para construir otra.

Con el sistema de enrastrelado también se puede poner en suelos. Aún no se comercializa en tableros, lo que   
ampliaría su campo y forma de aplicación.

Solado terrazas y porches. Cuarcita de 90x90x2 con borde manual. Se recibe con cemento pobre. Se coloca  sobre plastón de pendiente
Pendiente de realizar el rejuntado. Este será el mismo para el suelo y para el muro de piedra. En la foto aún  pendiente también de rejuntar.

Muestra de carpintería de ventanas con una junta de goma. La finalmente elegida era de doble junta.

Otra muestra con doble junta de goma. Se prefirió la elegida por los rasgos no redondeados

 

Solado terrazas y porches. Para preparar el rejuntado se retira la pasta sobrante de mortero pobre (6:1) ó 4 carretillas
de arena y 1 de cemento a las 4 ó 5 horas de hacerse para que no manchen la piedra con mortero muy húmedo.
El rejuntado se se va a realizar con una lechada de cemento con color, cemento blanco y arena. Se pretende
conseguir un tono parecido al de la piedra. Tal vez algo mas claro. Los palets de piedra hubo que mezclarlos
ya que unos venían con la piedra muy clara y otros muy tostada y para no crear una zonifación de colores se
alternó la elección de las piezas tratando de conseguir una destonificación mas natural.

Para evitar un puente térmico bajo el ventanal se colocó una tira de poliestireno extruido de 4 cm.
  al que luego por incompatibilidad expresa del fabricante del caucho KORuber
con el poliestireno hubo que darle previamente una lechada para finalmente aplicar la impermeabilización.

Solado terrazas  y porches. Previamente se ha realizado un replanteo con cuerdas para fijar la pendiente del plastón. Posteriormente se han hecho unas maestras.

Solado terrazas  y porches. Para reducir el costo del plastón de pendiente se puso primero algo de grava y posteriormente se completó con mortero de cemento.

Solado terrazas  y porches. A continuación de verter el mortero se usa una mira para apoyándose en las maestras ya endurecidas, igualar el relleno.

Un problema temporal de filtraciones. Descripción del problema:
Arriba se ve una foto del porche perimetral y la vivienda. La solera del porche está apoyado sobre un encachado.
La solera se realizó simultáneamente con el homigonado del forjado y no se impermeabilizó. Está cubierta. El encachado
como se puede apreciar en la foto era una mezcla bastarda de cantos y arena con sus facultades de drenar mermadas.
La tela asfáltica sobre los muretes si se colocó para impedir humedades por capilaridad. En el dibujo de la sección
inferior se puede apreciar también. La filtración de agua vino porque una vez solado el porche, se dejaron unas piezas sin
colocar en espera de los focos. Además el canalón del porche todavía no estaba colocado. Bastante agua por tanto fue a parar
a esos huecos y de estos, como no estaba impermeabilizada la solera, se filtró el agua hasta el interior por donde indica el dibujo.

Se tardó mucho en colocar las piezas del solado pendientes, por no encontrar los focos y por no encontrar la broca para perforar la cuarcita. 
Se trató de disminuir la entrada de agua con un mineralizante.
No se podía solar interiormente la obra porque había que secarla antes (iba de tarima de  madera). No se podía secarla porque
el cuarto de caldera estaba sin cerrar. Una concatenación de problemas imprevistos iba retrasando la obra.
Las circunstancias obligaron a una impermeabilización lateral mas lejana. Las obras se pueden ver en una foto inferior..

Las ficha técnica de este tipo de productos mineralizantes es la siguiente:

Protector total contra las humedades capilares, absorciones de agua (lluvia y de filtración),
absorción higroscópica y condensaciones capilares. Ha sido estudiado para conseguir una barrera
horizontal en la mampostería, evitando que la humedad ascienda por mecanismos de transporte capilar.
Su objetivo es estrechar los capilares e hidrofugarlos, de forma que el agua ya no es absorbida por los capilares,
sino que es expulsada de ellos, consiguiéndose así una barrera horizontal química en las paredes.
Reacciona químicamente con los carbonatos cálcicos catalizando y cristalizando el soporte,
reduciendo de esta manera la absorción de los capilares a cero.

Modo de empleo: Se hacen agujeros en la pared mediante taladro, con una separación máxima entre agujeros
de 12 - 15 cm, al tres bolillo. Se rellenan los agujeros con agua para que haga de conductor del producto.
Una vez saturado de agua, se esperan unas 24 horas hasta que el soporte haya absorbido el agua.
Se procede después al rellenado de los agujeros con el producto. Esta operación de rellenado con
el producto se repite hasta la saturación de los agujeros. Una vez se observe que el producto
 ya no es absorbido, se tapan los agujeros con un mortero convencional. Útiles de aplicación: pulverizador, brocha.

En la foto se puede apreciar las piezas de solado que no se colocaron (en espera de hacer
los agujeros par las luminarias) y que sirvieron de punto de entrada de agua al interior de la casa.
Uno de ellos contiene agua ya estancada por la eficacia de cortar la filtración de agua con mineralizante.

Detalle constructivo de la unión de la solera del porche y el forjado de la vivienda. Problema de filtraciones de agua.

Posible solución de impermeabilización y evitación del puente térmico a través de la cabeza del forjado para esta terraza bajo porche.

2 Posibles soluciones mas de impermeabilización y evitación del puente térmico a través de la cabeza del forjado.

Un muro de apoyo de 1 pie y medio ó una ménsula creada en el muro contribuyen a un mejor apoyo del chapado de piedra exterior.

Dibujo superior mas  detallado con un pie y medio

La lámina ·2· es una lámina impermeabilizante elastómera de 4 kg. Como aislante térmico lateral ·4· podría
utilizarse 1 plancha de poliestireno expandido  de  4 cm. dado que para tan poca superficie es poco probable que acuda
un proyectista de poliuretano. La impermeabilización ·3· (observar recorrido aislado) podría consistir en un enfoscado previo,
una malla de fibra de vidrio y una mezcla al 50% de impermeabilizante elástico adherente con cemento
. Tras ello,  2 manos de un impermeabilizante a base de caucho. El quiebro achaflanado ·5·
evita puntos débiles por quiebros de los impermeabilizantes. Un aspecto que podía mejorar el forjado ·10· seria realizarlo con
bovedillas de poliestireno expandido ·1·. Una forma de evitar hacer  el pie y medio de apoyo seria volar el forjado ·10· lo necesario para que cargara
 el chapado de piedra ·8· sobre este. (Dibujo inferior) Los dos ladrillos refractarios contribuyen a reducir el puente térmico vertical muro-forjado-muro.

Las dos  últimas hiladas previas al apoyo del forjado también podrían ser refractarios. ( Conductividad térmica (ASTM C-182) W/m.K : 0.12 )
 

Esta alternativa evita el pie y medio pero dificulta algo cortar puente térmico horizontal. Quizás el aislante mas indicado sea en manta.
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Solado terrazas  y porches. Aspecto antes de rejuntar. Como no estaban decididos (pero si señalados y con tubos recibidos) los mecanismos de iluminación
en el suelo del porche y para poder avanzar con el solado exterior se dejaron presentadas pero sin recibir las piezas de cuarcita.
 El ancho de este porche y terraza es de unos 6 metros (~3+3).
En la foto de abajo se puede diferenciar lo que corresponde a porche y a terraza. Este porche al este (o al norte) resulta mejor para comer en verano
 que los orientados al sur pues permanecen en sombra.  (los de mucho vuelo ~3,5 m. pero  de ~5,5 m. de altura y a mediodía  como es el caso de esta casa también quedan al sol)
Alguna comida antes de finalizar la obra (y de solar) puede servir para echar  de menos mejor las carencias y faltas (grifos, desagües,
ubicación de enchufes exteriores..chimenea que revoca..) El porche al este proyectado inicialmente tenia en torno a 3 metros de ancho.
En obra vi la conveniencia de darle mayor amplitud. La misma cubierta de la casa integra a la barbacoa y protege al cocinero del sol ó de alguna tormenta de verano.

 (En la imagen superior aparecen presentadas las piezas para hacer la foto, pero luego se quitaron por el riesgo de rotura)

Las piezas que no se recibieron en espera de elegir y colocar los focos del suelo crearon un problema de filtraciones de agua.


La estructura que permite que el porche de 2.70 m. de vuelo no tenga soportes intermedios
consiste en unos perfiles metálicos HEB 180 cada 5.7 metros aprox. que continúan al interior de la
 construcción para compensar la tendencia al vuelco del voladizo. La viga de madera que apoya sobre
estos perfiles es de madera laminada para evitar que dada su longitud y escuadría se deforme.
Los pares de madera aserrada separados 80 cm. apoyan sobre esta viga laminada y vuelan unos 90 cm. mas.
La cara inferior de la viga de madera corrida queda a 2.12 m. de altura. La parte inferior de los apoyos metálicos HEB a 1.96 m.

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En las obras también hay duendes que se nos cuelan a veces por la falta de concreción en las ordenes y
por que quien las recibe piensa justo lo contrario que quien la da, por inimaginable que sea esa interpretación para este. Mas vale pensar que
si hay una posibilidad de que la pieza  la coloquen con la cara que menos te gusta, Murphi ya se sabe que dice.
Para evitar eso hace falta concreción y  control. El control exige tiempo, a veces mucho tiempo.
En este caso parece ser que dije que se eligiera la cara mas clara. (Mas clara si había que elegir entre una rubia y una tostada) Esto llevó a los
soladores a elegir las caras grises frente a caras rubias y tostadas. La orden había cubierto la mitad de las posibilidades. Error. Mío, claro.
Algunas se pudieron  quitar con el mortero sin tirar. Otras se picaron. A partir de ahí se eligió una a una la cara que debía ser la vista. Los 40 m2 restantes llevaron una hora.
La superficie de porches y terrazas es de 170 m2. El plastón se hecho en unos 2 días de dos operarios y el solado
se llevó unas 5 jornadas también de dos. El rejuntando, se realizará con un mortero preparado de Gecol. Posiblemente lleve unos 2 días.

Con este material natural tan impresionante, cuarcita dorada, y en este tamaño, podría merecer la pena estar
los 4 ó 5 días con los soladores eligiendo y colocando una a una. Incluso desplegarlas ante el tajo para ir
componiendo el solado desde un punto de vista cromático. Por otra parte, no conviene sin mas haber recibido
los palets del material. Viene bien revisar uno a uno antes de firmar el albarán para comprobar cantidades y por si algunas piezas vienen rotas, muy grises, ó
pertenecen a la peor parte de la cantera.

Se trajeron 4 muestras de morteros preparados Gecol Sec Siliceo GM5 NORMA UNE - EN 998-2. Paja, beige, melocotón y vainilla.
El solador hizo muestras directas y distintas combinaciones. Después de probar
con varias mezclas, se eligió inicialmente una mitad paja, mitad beige. Se tardó algo mas de 2 horas.

La forma de aplicar el mortero influye en la decisión.

Finalmente se eligió para el suelo una mezcla al 50% del color paja y del color beige enrasado con el suelo.
Para el rejuntado del chapado de piedra en paredes se uso beige al 100%, aplicado con llana y paleta,
dejado a secar una media hora y pasado con cepillo de púas metálicas en sentido transversal a la llaga tratando de que esta fuera
profunda y el aspecto de la junta tosca y rugosa. El mortero para el suelo es de
de Gecol, Seco Silíceo GM-5. Las jambas sin chapado se las enfoscó y fratasó también con mortero preparado beige.

 En el semisótano se hizo un tabique que separara dos zonas diferenciadas
Inicialmente para darle cierto aislamiento acústico, esperando que no se entendiera ni molestara una conversación entre dos personas
al otro lado (~ 60 a 70 dB) , se realizó un tabique compuesto por perfiles de acero galvanizados con doble placa a cada lado de
yeso laminado de 13 mm. y relleno de lana de roca de unos 4 cm. Una vez terminado y antes de pintar hicimos
una prueba para ver que tal aislaba acústicamente. Unas palmadas al otro lado se oían claramente y una conversación
se entendía mas de lo conveniente.

Sección horizontal del tabique inicial
El tabique inicial, (sin cartón, plástico con burbujas de aire, cámara de aire, perfil de 46 y yeso laminado de 13)
se puede estimar que tiene un aislamiento en torno a 52,5 dBA (AC3-D-78.11). (Otras fuentes lo cifran en torno a 47 dBA)
La masa del tabique que fundamentalmente la aporta las 4 placas de cartón yeso de 13 mm. (52 mm.) viene a ser 1250 kg/m3x0.052 m.=65 kg/m2.
 

Sección horizontal tabique de doble hoja finalmente empleado 
Para realizar un mejor acondicionamiento se reforzó con otro tabique separado del primero cuidando distintos aspectos

Para mejorar por tanto el aislamiento acústico se tomaron las siguientes medidas:
Atornillamos sobre el tabique hecho dos capas de cartón de unos 3 mm. del empleado para embalar y sobre el, 
un plástico con burbujas también para embalar.
Para tratar de romper la continuidad física del elemento separador entre los dos espacios, -concepto
fundamental para aislar acústicamente dos zonas- se realizó con la radial un corte en el solado
  existente y se selló este con silicona. (precepto por cierto, que un fontanero
que estaba en la obra pero que había trabajado haciendo salas de cine me tuvo que recordar)
También se cortó con serrucho (para no formar mucho polvo) la placa de cartón yeso del falso techo que hasta ese
momento era común a ambos espacios. (Los perfiles galvanizados no se llegaron a cortar y quedaron pasantes)
Se duplicó las instalación eléctrica que hasta ese momento iba a ser común para tratar de evitar que hiciera de puente acústico.
Se levantó la estructura de un nuevo tabique con los perfiles galvanizados de acero de 46 mm. separados
del existente unos 3 cm. y al otro lado de los cortes de suelo y techo y se colocó una nueva placa de 13 mm. de cartón yeso.
Hicimos varias pruebas, llamamos por teléfono de un lado al otro, encendimos una radio, contamos números cada vez mas altos, simulamos
una conversación. Las palmadas fuertes si se oían. Un número en voz muy alta se oyó pero mal. Se había dicho 18 y se entendió el 19.
 

El aislamiento acústico teórico del cerramiento realizado haciendo una interpolación estimativa personal de los valores
aparecidos en el Manual de Aislamiento de los edificios ( CSCAE) es de 59 ó 60 dBA
(no se ha  estimado el efecto acústico de dos planchas de cartón ondulado y una lámina de burbujas de plástico que si se  incluyó en la realidad)

El estado definitivo no mantiene la idea de dos cajas independientes pues se quedan comunicados por el forjado.
de techo común, por la solera y el plastón del suelo y por los muros que conformaban el espacio único inicial pero las medidas tomadas
 han sido suficientes para aislar al menos una conversación incluso ligeramente alta ó para que el ruido de una radio bastante  alta llegue como
un leve murmullo. Una mejora sencilla y económica hubiera sido poner un cordón ancho de silicona, una cinta de  neopreno ó una banda de
poliestireno expandido elastificado en todo perímetro donde se iban a recibir  los perfiles de acero galvanizado.

La masa  del tabique doble final  de las cinco placas de cartón yeso de 13 mm. (65 mm.) viene a ser 1250 kg/m3x0.065 m.=81 kg/m2.
Según el Manual de Aislamiento de los edificios editado por el CSCAE (ISBN: 84-931394-7-5) con ensayos
 realizados por el Instituto de Acústica Leonardo Quevedo, un tabique de yeso laminado doble (13+13+46+13+13) con perfil de
acero galvanizado de 46 relleno de la lana mineral ofrece un aislamiento de 52,5 dBA

El costo orientativo de m2 de placa de cartón yeso de 13 mm. puede estar a 3.60 e/m2. 5 placas por tanto son 18 €/m2 [Madrid, diciembre 2.009]
  A lo que habría que añadir montantes, perfiles perimetrales, lana de roca, tornillos, cinta guardavivos, pasta, transporte, mano de obra e ivas.

Nota orientativa 1: un tabique formado por una placa a cada lado de yeso laminado de 13 mm.  y estructura de chapa galvanizada
de acero de de 46 mm. cada 600 mm. ofrece un aislamiento acústico de 35 dBA (Manual de Aislamiento CSCAE)

Nota orientativa 2: un tabique formado por hueco doble y guarnecido de yeso a ambas caras ofrece un aislamiento acustico
de 35 dBA (Manual de Cerramientos opacos CSCAE ISBN 84 -921941-2-X)

   

 

En el suelo del porche se contempla colocar luminarias empotrables estancas
 de 9 v.

 Temperatura de color: 5000K. IP67.  Soportan 2.500 kg.  El aro superior es de níquel mate.
 Con toma de tierra. La profundidad es de 70 mm. Fabricadas en China.

 La estanquidad se trata de asegurar con una conexión del cable de alimentación a través
 de un orificio con un dentado deformable que se ajusta al cable  a medida que la tuerca de cabeza redondeada se aprieta.

Anverso y reverso de aro de níquel. La intención es sustituir este aro exterior de níquel mate
por uno hecho en taller de acero corten mas apropiado para esta casa. Las medidas son:
Diámetro exterior: 120 mm. Diámetro interior: 7.7 mm. Grosor: 3.3 mm.. Diámetro perforaciones
tornillos:6,2 mm. Distancia borde exterior al centro: 11.3 mm.

 Dibujo acotado de aro de níquel a sustituir por chapa de acero

 Sección acotada de aro de níquel a sustituir por chapa de acero corten. Los tornillos tendrán acabado pavonado.

Tapa puesta en níquel mate

Detalle de tapa de foco exterior con acero corten

En chapa de acero destaca menos y se integra mejor en esta casa.

Cuando pedí precios para hacer los aros en chapa corten le pregunté a alguien
que me dijo que había que enviarlos a Valencia, que allí tenían la maquinaria
necesaria...y que valía un dineral.
A los cerrajeros (autónomos) que entraron en obra posteriormente
y que colocaron el canalón, les pregunté si podían hacer la tapa
de los focos en chapa de acero corten en obra. Me dijeron que sí.
Necesitaron la radial pequeña, discos para acero, 2 brocas (una mayor
para avellanar los agujeros, y los tornillos con rosca igual a los de fábrica
(los compramos en negro) Cronometramos el tiempo de realización de uno para
calcular el tiempo-costo que podía llevar. 30 min. Lo hicieron ahí mismo en la obra.
No recuerdo cuanto tiempo en total llevó. Tal vez 1 jornada de trabajo. No un dineral ni mucho menos. 
Esto es un ejemplo del cuidado que hay que tener en las obras,  de lo medida que 
tiene que ser a veces la confianza y del peligro que suele existir cuando se quiere
hacer algo distinto de lo trillado, y que sirve como excusa para presupuestos abusivos.

Aspecto bajo cubierta

 

La carpintería de ventanas y puertas exteriores es de madera de pino Valsain de 1ª calidad. Al tener la casa aleros
y porches generosos queda en general muy protegida de la lluvia y del sol. Se proyecta con cerco de 90x70 mm. con bastidor de ventana
de 88x60 mm.. La hizo un carpintero de Segovia. Está realizada con en perfil Europeo con dos juntas de goma estancas EPDM, montadas sobre
pernios Anuba. Irá protegida y tratada con el mismo color que la madera de cubierta. Su posición permite crear un bancal corrido para poderse sentar.
Para evitar encarecer el acristalamiento se partieron las luces con tramos de madera aserrada de 10x20.
Las medidas que podía suministrar el fabricante a buen precio y muy buena calidad (U=1...) eran de 2.50 m. máximo.)
Las dimensiones menores se esperaba que no alteraran las pocas líneas del frente sur. Decimos crear nuevas ventanas oscilobatientes en los extremos.

● Hablo con JL. Es carpintero. Debe tener unos 60 y tantos. Dice que alguien debería escribir los oficios por que se están perdiendo, y con ellos, mucho conocimiento y experiencia acumulada. Me cuenta resumidamente toda la técnica necesaria para hacer una rueda de carro. La forma de los palos, la geometría, las inclinaciones, los anclajes...todo un conjunto de consideraciones que han sido el fruto de muchos años de experiencia, de prueba y error, de mejora, de transmisión de padres a hijos. Agrega que si un día pasa algo y hay que volver a hacer una rueda, partiríamos casi desde cero, como si estuviéramos en la prehistoria. Con unos conocimientos básicos, pero sin el cúmulo de detalles aprendidos que han ido mejorando poco a poco las cosas. 24.06.08

● Hablo con Alfredo. Es carpintero. Se trata de hacer la carpintería de ventanas y puertas en madera. Me recomienda pino Oregón, en primer lugar. Es muy estable dimensionalmente. Se ha puesto cara. 1.200 €/m3. Tiene un color rojizo. Luego, en segundo lugar el pino Melis ó pino tea. Es semidura. norteamericana, inatacable por los insectos, muy resistente al desgaste e hidrófuga. Tiene una densidad en seco de 850 Kg./m3. Su costo en torno a 540 €/m3.

Después recomienda el pino Suecia. Costo similar al pino Melis. El abeto no me lo recomienda. No se consigue un lijado suave. Marca veta. Luego el pino Valsain, que marca veta

 

En esta  obra ha  habido un gran  control para evitar filtraciones de aire, habiendo sido necesario estar pendiente de los  sellados de silicona y poliuretano,
en recibido de elementos de madera, carpinterías de puertas exteriores, ventanas, acristalamientos fijos, junquillos...

Se espera poder exponer el resultado de imágenes obtenidas con cámaras termográficas  que ayudan a detectar
 entre otros, problemas de aislamiento y perdidas de energía, filtraciones de aire ó de agua...

Un inciso. Remarcar aquí la importancia de las cámaras termográficas  que permiten en muchos casos  
 saber lo que está pasando en el interior de la construcción. Podría entenderse como lo que supuso
los rayos X para el diagnóstico y tratamiento médico. Con esta herramienta muchos vicios ocultos de la construcción  
pueden quedar a la vista, pues permite  visualizar y medir  con precisión las temperaturas de las  superficies de los     
objetos construidos pudiendo interpretar a partir de esta información, deficiencias en los  aislamientos térmicos,
puentes térmicos, puntos con riesgo de condensaciones, humedades en muros, localización de puntos con posibilidad
de formación de  enmohecimientos (con los consiguientes riesgos de salud) goteras, visualización de recorridos     
 internos de filtraciones de aire ó agua en tejados y cerramientos, detección de defectos en soldaduras, detección 
 de sellados inexistentes ó incorrectos, constatación y localización de deficiencias en los aislamientos acústicos, 
puentes acústicos, zonas recalentadas que puedan provocar incendios en chimeneas por defectos constructivos...
entramados estructurales, fallos en cuadros eléctricos, visualización del alcance de flujos de aire acondicionado...
El costo puede partir en torno a los 3.000 € hasta los 6 ó 7.000 €. El alquiler diario (hay empresas que alquilan mínimo .
una semana) puede ser de 150 € a 200 €.  [I.2010]

Detalle de  carpintería de ventanas. Aún sin barnizar. La calidad de la carpintería es importante.
Como la casa tiene grandes aleros, quedan en general protegidas del agua, y las características principales son su aspecto visual,
pudiéndosele aplicar el mismo tratamiento de protección y color que al resto de la madera, así como la
hermeticidad al aire que queda cubierta con la doble junta de EPDM.

Detalle de encuentro de acristalamiento fijo con entramado de madera

El plastón interior que cubría el suelo radiante se había dejado a ras del
exterior con la intención de no crear desnivel int - ext.
La tarima interior iba a tener 2 cm. La cuarcita exterior 2.5 cm. aprox.
La tarima aún no se había colocado. Se esperaba a colocar el acristalamiento y cerrar
la obra primero. Interesaba colocar el cristal por dentro y también apoyarlo no directamente sobre
el plastón sino sobre madera. El acristalamiento previsto es de 24-29 mm.
No se quería cerrar mucho el acristalamiento con demasiado junquillo. Hueco libre de 33 cm.
Se encargó junquillo de madera de 45 mm. y de 30 mm. Se dio previo a colocarlo fondo y color.
Si se colocaba junquillo sobre el borde de la cuarcita exterior se pensó que suponía riesgo de rotura.
El detalle que soluciona estos requerimientos es este superior.

Los tornillos usados son cincados de Fixing Systems de Rothoblass 60.6. Para unir la madera al plastón se usa pegamento unetodo.

Las ventanas se recibieron en un precerco de madera con espuma de poliuretano.
El sellado de espuma no fue de calidad por lo que para asegurar la estanqueidad
al aire se decidió hacer con un disco de metal de 5 mm. una incisión en "U" en la junta entre precerco y cerco y
posteriormente realizar un sellado con silicona. ( Plano para no entorpecer  la colocación del tapajuntas)

Composición acristalamiento.  Está compuesto por 2 láminas de 5 mm. y 
una interior de 6. Cámara rellena de argón de 10 mm. En total 26 mm. Grueso de cristal, 16 mm.

Una de los acristalamientos se rompió.  Era una pieza de 2.50 x 1.40 m. El vidrio pesa 
unos 2600 kg/m3. por lo que esta pieza puede pesar en torno a 165 kg. Lo cargaron entre 3 personas.

La medida de 2.50 m. era límite por economía pues mas grande había que encargárselo a otro fabricante mas caro.

Limpiando cristalera de polvo con pulverizadora de agua

Saneamiento del semisótano

El proyecto inicial de la casa no tenia semisótano. La pendiente del terreno es suave pero al ser
su largo de mas de 20 metros y quedar el suelo de planta baja casi a ras de la rasante natural
al sur, se vio que no hacia falta hacer una gran excavación para obtener algo de semisótano a costo
reducido debido a que parte de sus elementos constructivos había que hacerlos de todas formas.
Su techo quedaba formado por el suelo de la planta baja. Su cimentación era la misma que la de arriba.
Parte de los muros laterales eran necesarios, eso si, serian algo mas altos.

Una primera cuestión era el suelo. Roca granítica que hubo que demoler con explosivos. Esto
retrasó la obra varios meses. Hubo que preparar el proyecto de demolición, obtener permisos y
esperar al que el industrial meses atrás contratado se quedara libre.


Una segunda cuestión era el agua. La excavación había formado una piscina. Se llenaba por la
lluvia directa y por lo filtrado a través de la piedra. Se hizo una cimentación encofrada
y se levantaron muros de 1 pie de fábrica de ladrillo. Hacia tiempo que, hablando con un
aparejador, me había contado que el semisótano que se construyó no lo había rellenado en su
trasdós (el lado del muro hacia la excavación) con tierras como suele ser habitual, sino que había
 dejado un anillo perimetral transitable para registro y almacén. Me pareció muy interesante la
idea y era viable dada la naturaleza del terreno, piedra compacta que no se necesitaba contener.
Se dejó un anillo perimetral de mas de 1.50 m. de ancho. Esta galería sirvió también para conducir
el saneamiento de la planta baja y bajo cubierta colgado del forjado de techo del semisótano y hacerlo registrable
así como poder usarlo como bodega y dar acceso a la cámara del forjado sanitario. De esta forma así también
se ahorró la impermeabilización del muro perimetral, el drenaje de grava y el relleno tierras de todo el trasdós.

Se proyectó poliuretano en la cara exterior del muro y se creó
 un canal exterior para conducir las aguas procedentes de las filtraciones. Uno de los muros se
hizo con ladrillo manual visto de medio pie, con junta aclarada (cemento blanco y arena). Las instalaciones de ser
necesarias se llevarían vistas y registrables por el exterior del muro. El saneamiento de
algún posible aseo se resolvería con el sistema Sanitrit. Delante del semisótano se proyectó hacer una
terraza. Resolver el saneamiento de toda esta zona llevó tiempo pensarlo. Llegaban aguas
de todos los lados y había que solucionarlo bien, teniendo en cuenta el riesgo que supone hacer
 un semisótano con la cota del colector municipal por encima de su suelo. Se hizo un 
aljibe no muy grande de unos 5 m3. Se realizaron distintas arquetas, tubos porosos para drenaje,
canaletas, pasatubos y una bomba que elevaba el agua al aljibe, y desde este, por rebosamiento y
gravedad se conducía al saneamiento municipal. Del suelo también emanaba algo de agua.

Se previó tener una segunda bomba y un motor de gasolina por si una tormenta
hacia fallar el suministro eléctrico y se daba la casualidad de que encima la
bomba primera se estropeaba. Vamos, una noche redonda. En la foto superior se puede ver el encachado (de unos 20 cm.) e la terraza
sobre la que se realizará una solera armada de unos 10 cm.. Un detalle curioso fue la iniciativa del operario
al usar un mallazo 15.15.5 enrollado para formar la armadura de un zuncho lateral sobre el
que se iba a apoyar un murete de 1 pie de ladrillo para contener y delimitar las tierras que se ven a la derecha.

Pozo y zanja drenante  delante de la puerta de entrada

Observar el perfil metálico de chapa corten que sirvió para delimitar en el jardín las zonas de plantación y la de camino

Junto al portón de salida, se acumulaba agua de lluvia. El agua resbalaba por el terrado de
jabre (que no era 100% jabre) y encharcaba la zona de entrada. En un perfil metálico de 
acero estructural de 140 que había sobrado al hacer el portón de entrada, se realizó una ranura en una de sus caras  y  se acometió 
con un tubo de acero que se conecta con una zanja drenante que discurre entre pozos también
drenantes.

Desagüe en entrada al pie del portón de entrada

Fotos del canalón  de acero corten

Fotos del canalón  de acero corten

.

Para situar los jabalcones y decidir  la posición colocamos una tabla que se manejaba mas fácilmente que la
pieza final y nos ayudara a simular el efecto. Un posición muy vertical transmite
una "agudeza" que no me parece estética, y una posición muy tendida quita fuerza
visual al conjunto. En torno a los 45 grados pueden quedar bien.

  El aislamiento térmico de los muros se realiza a base de poliuretano proyectado de 3 a 4 cm. aplicado en la
cara exterior del muro de 1 pie de fábrica de ladrillo. Sobre el, se recibe el chapado de piedra (chapón
de unos 7 a 10 cm.) de piedra en color arenoso. En la zona en que todavía se puede observar el aislamiento
(arriba, izq.), irá recubierto con un friso de madera en lugar de piedra. Al situar el aislamiento por fuera,
el muro es de mayor inercia térmica. Esto es mas apropiado para viviendas de uso permanente como es el caso,
pues proporciona mayor confort y menor gasto de combustible. Por otra parte el espesor del muro es menor y
se obtiene mayor superficie útil a igual superficie construida.

Mirador de madera. La ejecución tuvo problemas. Para realizarlos bien es preciso una correcta definición en planos y una
ejecución cuidadosa. La realidad fue que la parte inferior no estaba a plomo con la superior y había aristas desplomadas. Las
medidas de los cristales no fueron correctas y se quedaron pequeños por lo que hubo que regruesar con tablillas. Las holguras
de las carpinterías fueron excesivas. Es preciso vigilar la estanqueidad al aire, controlar el sellado de los cristales y carpinterías.
Ejecutándose con madera laminada se consigue evitar movimientos y mejor acabado. La cubrición se hizo horizontal. Un entablado
de madera con aislante rematado con un tablero hidrófugo. De lejos quedaron bien pero de cerca se aprecian los errores.

Dos alternativas podrían ser hacer las partes superior e inferior opacas en fábrica de ladrillo.
 y acabarlas con friso de madera (como el de la fachada norte) ó chapado de piedra.

Detalles constructivos de antepechos de los miradores solucionados con fabrica de ladrillo de 1/2 pie ó un pie (ó termoarcilla) aislante por la cara exterior -poliuretano proyectado , y 
acabado exterior en tabla de madera ó chapón de piedra. Las tablas irían recibidas a unos tacos ó rastreles embebidos en el aislamiento.

El frente mas alto de la casa era el norte, en el encuentro de la edificación con en el punto mas bajo del terreno.
Para evitar crear una masa de piedra que se echara encima visualmente se amplió mas la zona de madera que corresponde
a la zona amarilla. En la foto se puede ver el aislamiento de poliuretano proyectado en el exterior del muro de ladrillo
y los ganchos de varilla en forma de omega dejados en esta fábrica para reforzar la unión entre este muro y el chapado.

 Barandilla de madera presentada

● Hablo con Fermín  de las casas de madera. De lo acogedoras que son. Hablamos de poner algunas paredes en yeso laminado (obra seca) para que no se haga cargante, que la casa tenga "cámaras de descompresión". Hay personas que se sienten muy a gusto rodeadas de madera. La madera acompaña. Pero en ocasiones, y según personas y circunstancias, puede llega a agobiar, a hacerse pesada y cargante. De ahí la conveniencia de tener también paños claros de yeso donde "descargar" la vista. Propongo no hacer casas altas. Planta baja mas bajo cubierta, y que incluso el bajo cubierta arranque antes de llegar al forjado de techo de planta baja. También  que la casa tenga algún espacio mas alto de los 2.50-2.60 m. normales y que sirva de pulmón de la casa. Esto unido a lo anterior hace que este espacio en doble altura sea alto, pero no excesivamente alto. La cumbrera principal podía  estar entre 5.50 y 6 m. Un proyecto de interés pienso que seria hacer casas de madera pequeñas, diseminadas por el terreno, a ras de suelo, sin vallas, setos ni límites, sin calles asfaltadas, con caminos sinuosos hechos por el pasar de la gente, al modo en que se ven en los valles asturianos, gallegos, suizos ó como las tiendas de pieles de los indios. Un lugar donde la gente de las ciudades pueda ir y reunirse con su familia y amigos al aire libre e un entorno natural y con el refugio próximo y amparador de una casa de troncos de madera. Para evitar el feo efecto de muchas casas iguales mil veces repetidas, las casas serian de los mismos materiales, -madera, cristal, piedra, pizarra-, pero con pequeñas diferencias de forma que crearan una cierta diversidad dentro de una unidad de conjunto. El color, el tono de los materiales tratarían de armonizar con la  zona, colores terrosos, marrones, ocres que integren las casas en el paisaje y que den sentido a una  arquitectura ecológica que se relaciona adecuadamente con el medio.   Podían ser de alquiler, favoreciendo la rotación y el turismo rural ó en propiedad, aunque tal vez este camino hiciera mas difícil la idea de mantener un conjunto de casitas asentadas en un terreno sin limites visibles de propiedad. ¿Pero es esto viable en la España de hoy? Abril de 2007 #

 Fachada norte.

Friso de madera realizado. Observar la chapa de cobre interpuesta entre
las vigas de madera de 10x20 (bajo la tabla de IPE que forma el suelo del balcón)
La función que tiene es que dado que el apoyo de las vigas de 10x20 se realiza en realidad
sobre un HEB 180 que queda forrado por sus 2 caras laterales, y que de no ponerse, hubiera quedado la cara superior a
la intemperie. Así, habría recibido el agua que se colaría entre las tablillas de IPE, ocasionando a la larga
chorretones, hinchazones y pudriciones internas de la madera. Un detalle sugerido por alguien de la obra del que siento no acordarme.

Presentando la barandilla de madera

Uno de los  alfeizares y las jambas de las ventanas, el que estaba incluido en un frente de madera,  
se hizo con tabla de madera. Previamente para disminuir el puente térmico se relleno de espuma de poliuretano.

Detalle general del frente norte

La casa se cierra al norte. Este frente   tiene muchos menos acristalamiento. En la planta baja, la de uso cotidiano, solo 2 huecos de 1.5  m2.

Aquí se observa ya sin andamios, como para reducir el efecto de un paredón de piedra se forró parte del frente con tabla de madera.

Ejecución de un remate de madera

 

Para cerrar el mirador de madera en puntos singulares, se recurrió a realizar un entramado con listones de madera que permite crear un sándwich rellenando los huecos de poliuretano  y rematado interior y exterior con tabla de madera. Para tratar de asegurar que no existan filtraciones de aire se recurre a sellar con cordones de silicona ó poliuretano en spray.

 

Sellado con poliuretano en distintos puntos para reducir -eliminar- puentes térmicos y evitar filtraciones de aire.

Un detalle con problemas. A pesar del vuelo generoso la nieve racheada acaba depositándose en la base del ventanal
en este mirador al oeste, desde donde azota el viento.


 El alero que protege el frente oeste es de 1 metro de vuelo, pero el aire  que viene de esa orientación  hace llegar el
.agua y la nieve a este cerramiento ocasionando filtraciones. Se proyecta solucionarlo con un vierteaguas con goterón de cobre sellado con silicona color madera.

Finalmente, para proteger la cristalera (imagen superior) de la acumulación de nieves se realizó 
un vierteaguas  con chapa de acero corten de 2 mm. y sellado de silicona marrón.
.Se aceleró la oxidación con acido.

Detalle encuentro madera. Observar el sellado del acristalamiento  al soporte  realizado con silicona para
evitar filtraciones de aire. Posteriormente se coloca el junquillo y el sellado queda tapado. Los cristaleros
hicieron un buen trabajo en general de sellado de la cristalería al cerco. Luego se colocó el junquillo de 4.5x4.5 cm.

Para evitar filtraciones de aire y reducir puentes térmicos en el entramado sur se selló con espuma puntos
singulares y se puso  una manta de lana de roca como se puede ver en las dos fotos inferiores.

Como se puede observar el sellado realizado en esta zona es incorrecto pues se ha hecho entre el acristalamiento y 
el junquillo pero no entre el junquillo y el pie derecho que le sirve de marco, dejando una junta por donde se pueden dar filtraciones.  
Hubo que repasarlo con un segundo cordón (en verde oscuro) e incluso rellenar con algo de espuma. (Tal vez mejor y mas limpio con lana de roca).

Se realiza el sellado necesario entre el junquillo posterior y el pie derecho

El espacio restante se rellena de espuma de poliuretano

El otro lado del acristalamiento con el mismo problema.

Dibujo constructivo del entramado. El acristalamiento sur se resolvió con un entramado metálico forrado con pies derechos de madera.  
Para recibir el acristalamiento se emplean junquillos de 45x45 mm. sobre los que se coloca (por fuera) los grandes cristales. 
El sellado para evitar las filtraciones de aire y el mayor aislamiento térmico es de nuevo otro punto de atención y supervisión.  
Como se ve en fotos previas, si la holgura del acristalamiento es excesivo,  hacerlo con un solo cordón consume mucha silicona, 
 y por tanto es mejor hacerlo doble. Este detalle es para holguras de 2 cm. por ejemplo. En el dibujo se ve el doble sellado 
  (puntos blancos) y el espacio de aire sobrante se remata con espuma de poliuretano. Para comprobar la ejecución de estos detalles   
  podría ser conveniente indicar al constructor que antes de taparse con los junquillos ó tablas de madera deberán tener el visto bueno de   
  la Dirección Facultativa. 

 

La salida de humos de la caldera se realizó con un conducto de doble pared de acero inoxidable. A pesar
de ser bajo, el tiro funcionaba bien. Para mejorar la estética y evitar que algún niño pudiera quemarse se 
realizó una carcasa en chapa de acero corten. Se usó como punto de partida una jardinera que había sobrado.

Carcasa de protección y ocultación de conducto de humos de caldera

Carcasa de protección presentada

Foto del interior de la cubierta con el acristalamiento puesto.

Foto del interior de la cubierta con el acristalamiento puesto. Mas detalle.

Detalle de encuentro de miradores de madera con fabrica

Puerta metálica hecha con bastidor de tubo y chapas de acero corten de 2 mm. separadas 8 mm. sobre bastidor de 100x60

Puerta metálica  tratada con acido que consigue oxido en un par de días

Filtración de agua a través del vierteaguas de piedra. Se trata de corregir el defecto con mineralizante (liquido colmatador de poros).

Antes de pintar, y con el suelo de tarima colocado se protegió con papel.
Solado de tarima, encintado de falsos techos y remates, mecanismos eléctricos,
pintura 1º mano, tinte y barnizado de tarima, pintura 2ª mano, armarios y puertas
interiores y tapajuntas fue el orden que estamos pretendiendo seguir.

La durmiente de madera sobre el muro de un pie de fábrica se hinchó 
al filtrarse agua y  acabó manifestándose con una fisura en la cal.
Se pica y se propone poner una plancha de porexpan clavado, malla de fibra
y nuevo mortero de cal. Se proyecta colocar un perfil de cobre sellado  con silicona para evitar nueva entrada de agua.
Un remate de la cubierta sin terminar parece ser el punto por el que entró el
agua que acabó llegando a la madera.

Barnizando balaustres barandilla de madera laminada. Trabajo para un peón controlado.

Montando la barandilla de madera

Herramienta para atornillar en ángulo

Atornillando en ángulo

Tramo de barandilla de madera laminada.  Balaustres principales, pasamanos y reposapiés con escuadría de 100x100

Balaustres interiores de 80x80. Altura pasamanos 95 cm. Distancia entre balaustres 12 cm. Barniz ecológico PNZ. 2 a 3 manos. Mezcla propia.

Solado de tarima de roble maciza machiembrada de 12 cm. y 22 mm. de espesor sobre lámina adhesiva Elastilón ( ver video de colocación )
sobre plastón situado encima del suelo radiante. La tarima de los dormitorios y del bajo cubierta se colocó con tabla
maciza de 12 cm. de ancho. La del estar, estudio, vestíbulo y distribuidor en tarima
multicapa de 25 cm. de ancho. Inicialmente la tarima iba a ir pegada al plastón con pegamento bicomponente pero un problema con
el aditivo térmico añadido al plastón provocó su descomposición, e hizo temer que la tarima adherida a el,
acabara desprendiéndose con los consiguientes problemas de abombamiento. Visto esto, se nos aconsejó utilizar el Elastilón Strong.
El multicapa de 25 cm. de espesor y 20 mm. de grosor tiene 3 capas perpendiculares, las dos extremas macizas de 4 mm. la exterior, 6 la interior y 10 la intermedia
y ofrece una mayor estabilidad dimensional que si fuera maciza porque las tensiones se compensan, y se espera que palie los problemas de acople.
Otra duda que se puede plantear es si el conjunto elastilón-tarima de roble acabará ofreciendo mucha resistencia
térmica al paso del calor proveniente del suelo radiante, extremo que previamente se consultó con el distribuidor y este aportó garantia.

Para tener un orden de magnitud se exponen los coeficientes de conductividad térmica y resistencia térmica
El coef. de conductividad de la madera de roble puede estar en torno a 0.21 w/mºC y 2 cm. alcanza  con una resist. térmica de 0.02/0.21= 0.09 m2 ºC/W
El coef. de conductividad de la lámina Strong de roble puede estar en torno a 0.038 w/mºC y 0.3 cm. alcanza con una resist. térmica de 0.003/0.038= 0.079 m2 ºC/W
El coef. de conductividad del aislamiento  poliuretano tipo I es 0.023 w/mºC con y 4 cm. alcanza una resist. térmica de 0.04/0.023= 1.73 m2 ºC/W
El coef. de conductividad del aislamiento  poliestireno expandido tipo V es 0.033 w/mºC con y 1 cm. alcanza una resist. térmica de 0.01/0.033= 0.30 m2 ºC/W
 

El acabado se espera hacer con un barniz al agua color miel claro ó aceites. La dirección de colocación fue este-oeste salvo en bajo cubierta.

Solado de tarima de roble multicapa de 25 cm. de ancho y 20 mm. de grueso.

# La elección del color del tinte fue una tarea difícil. Se realizaron muestras con color albero y disolvente
en distintas proporciones. En este punto es muy conveniente ser sistemático, realizando las mezclas con
contenedores calibrados y anotando proporciones porque si no puede llegar un punto caótico en que se ha conseguido
el tono deseado pero no se sabe como volverlo a hacer. La proporción en este caso fue de 14 partes de color
 albero y 6 de disolvente. La decisión de que tono usar está condicionada por muchos factores. El tono percibido depende del
color de las paredes y del techo donde sitúes la muestra, de lo seca que esté, de la luminosidad general del espacio en que
se pondrá, de si se mira a contraluz ó de fuera a dentro...Las muestras se suelen hacer con el tinte y una mano de barniz,
pero omiten el pulido inicial y el posterior al primer barnizado con lo que el efecto final de ella
se diferenciaría incluso de un trozo aislado que extrajéramos del suelo acabado. Otra variable muy importante es
que no se puede confundir la parte con el todo, la muestra con todo el suelo terminado. Al igual que
ocurre con la elección de plaquetas para suelos ó paredes, puede suceder que la muestra de una pieza
nos parezca bien pero cuando la ponemos todas en una pared ó suelo, el efecto ya no es el mismo y nos puede
 decepcionar ó viceversa. ¿Quien podría imaginar como es el océano después de ver un cubo de agua?.

Plaquetas  ó muestras que no nos decían nada aisladas, nos sorprende cuando las vemos en conjunto.
En nuestro caso, quizás, aunque de partida no queríamos un tono oscuro y realizamos muestras
 con el objetivo de conseguir un color miel claro, el efecto final  fue  mas oscuro de lo esperado, aunque no nos decepcionó.


También teníamos claro que lo queríamos mate. Supermate incluso. El brillo en realidad hace desaparecer
el material y es una pena colocar un suelo de madera de roble para que luego los brillos y reflejos no dejen tener
la debida presencia a este material. Es como pagar la entrada del cine para luego quedarnos dormidos.

Ayudaría  ver suelos acabados de tamaños y condiciones de entorno parecidas a nuestro caso, pero eso muchas
veces no es posible. Y luego tratar de conseguir un resultado final semejante. Nuevos tintes, nuevos diseños de plaquetas,
nuevas modas y otras circunstancias hacen que en muchas ocasiones se tenga que decidir sobre una ó pocas piezas.
Me decía un industrial del ramo que cuando le pedían igualar para una nueva zona, el color de la tarima existente , el prefería
pulir, tintar y barnizar de nuevo todo el suelo, - nuevo y existente- , porque conseguir la igualación era muy difícil ó imposible.
 

Puerta acceso provisional

Los cerrajeros aprovecharon una jaula sobrante y prepararon una puerta de acceso temporal.

Anclaje superior de la puerta

Con una broca del 16 se realizó 2 taladros para anclar la puerta. 2 cilindros provenientes de instalaciones para calefacción  de metal forman el sistema de giro.

Anclaje inferior de la puerta

Al perfil embebido en la zapata de hormigón se soldó 2 cilindros acoplados (fijo mayor y móvil menor) que forman el sistema de giro de la puerta.

Los cerrajeros realizaron en un día toda la operación.

La encimera de la cocina

La primera alternativa que nos propusieron para las encimeras de la cocina fue hacerla de silestone.
Se trataba de dos encimeras, una de unos 2,7x0,6 y otra de 2,7x1,7. Aproximadamente 6 m2. El presupuesto
fue de 4500 euros. Hubo un segundo de unos 4.000 €. Nos pareció desorbitado. Salía el m2 a casi de
800 €/m2. Casi como un m2. de construcción. No nos queríamos gastar ese dinero. Buscamos alternativas.
Granito, de importación. 2500 €. Estaba mejor, aunque ponían problemas para hacer de una pieza la de tamaño mayor.
Otra alternativa fue la madera. Tiene el mismo inconveniente que el silestone, no se pueden poner cazos muy calientes encima. 
  Hay que protegerla con alguna pieza intermedia. Hablamos con un importador de madera. Nos propuso una madera tropical,
muy densa, de color amarillo, suministrado en tabla machiembrada de 12 cm. de ancho por 2 de grueso. 38 €/m2.
Se juntaron dos capas encoladas y atornilladas. Se hicieron los huecos de los senos de los fregaderos, el hueco
de la placa vitrocerámica, un hueco para la tirar mas cómodamente la basura por arriba, y otro hueco para un
arcón congelador con apertura superior. Los días de montaje, realización de huecos, limado de bordes, lijado, aplicación
de fondo tapaporos, color (igual al del suelo de madera) y 2 manos de poliuretano que lo hacia resistente al agua no llegaron a 5 .
(Carpintero y pintor) Abajo muestro algunas fotos.

Arriba. Para hacernos una idea mejor de como podía quedar pintada en blanco extendimos una sabana.

Montando la encimera

Cortando los huecos de la encimera

Pintándola

Presentada

Acabada con 2 manos de poliuretano satinado (no había mate) a pistola

Usándola

#  Hemos estado pensando en otra entonación que iría bien a la casa. Nos la imaginamos en algún lugar
de la costa brava, con el mar al frente, mirando al este, con sus paredes encaladas, con las cristaleras en blanco,
solo la cubierta en color, las vigas de madera y las tejas de barro claro.
.
.

  
 

El estilo no se busca decididamente rústico ni moderno, ni por supuesto clásico. Es una casa baja, de montaña, a ras de suelo, pensada
para vivir, con una planta baja amplia, que se pretende que se haga familiar y acogedora, de porches amparadores, luminosa y clara en su interior,
de materiales nobles y colores cálidos a la falda de una ladera de poca pendiente, con un clima frío en invierno y caluroso en verano.
Ni el rústico que llevado a un extremo resulta cargante para vivienda permanente, ni una construcción con elementos clásicos que están fuera
de lugar y de época, ni una arquitectura de la llamada moderna que injiere en muchas ocasiones artefactos
descontextualizados, fetichistas, hecha con materiales ó formas frías no apropiadas para una casa, que deslumbran
pero no acogen, que propician la envidia pero no el afecto.

  
 
 
 

En el suelo del porche, tras pensar en baldosa de barro de 40x40 ó 50x50,
y también en hormigón ocre coloreado, vimos este material en la provincia de Segovia.
Cuarcita dorada de tamaño aprox. de 2 m. x 1 m. con  borde manual.
También lo tenían en 90x90 cm. [~30 €/m2. Segovia. 2008]. Es un material con un colorido rico y variado de ocres. 
Hicimos pruebas con vino, aceite y otros productos y no quedó manchado. El grosor es de 3 cm. Nos recomendaron recibirlo
con un mortero no muy rico en cemento (mas elástico) para que asentara bien y no partiera. Juntas de unos 3 cm. color arena. Para suelos de baños y cocina se eligió este material pero pulido en piezas de 60x40 [~46 €/m2. Segovia. 2008]. La colocación de las piezas de 90x90 costó 28,5 €/m2. Madrid. 2008, incluido plastón de ~8 cm. de media y rejuntando. Material de recibido aparte.

 

Frente oeste

Vista del frente oeste

Vista del frente norte

Vista en escorzo del frente norte

 Una alternativa para muros. Mampostería a hueso.

 
 
La sección generadora. Hubo que decidir entre un bajo cubierta de mas altura ó unos porches
pasados de escala si la prioridad de una sola cubierta envolvente de una casa baja se quería mantener .
.
 

Secciones en detalle

Planta de proyecto. La distribución final se varió en algunos aspectos. Ver distribución final.

En la distribución se han tenido en cuenta algunos conceptos del feng shui como la rectangularidad de la planta, la orientación  
  de la cabecera de las camas al norte ó el no enfrentamiento de la escalera a la puerta de entrada

Unas notas sobre el calentamiento por gloria

Estando en Sacramenia, Segovia, tuvimos la oportunidad de ver una gloria, y hablar con quienes la habían hecho. La gloria viene a ser un conducto horizontal situado bajo el suelo de una o varias estancias, donde se quema leña y otros materiales combustibles, y se aprovecha el calor generado para calentarlas. Se usa desde muy antiguamente. Tiene la ventaja frente a la chimenea en que el calor producido  se aprovecha mas y reparte mas homogéneamente y no tiene el efecto de espalda fría de la chimenea. El consumo es muy bajo y el mantenimiento también. En la que estuvimos viendo se introducían 6 ó 7 leños de madera de chopo, (el menor poder calorífico de este frente a otros tenia su explicación) del tamaño de un brazo a primeras horas del día, y con esta cantidad es suficiente para todo el día. La estancia que calentaba era de unos 10 m2.

Esta se realizó en una construcción existente, donde su suelo era una solera de hormigón. Las paredes laterales se realizaron con ladrillo refractario recibido con cemento refractario. La parte superior se formó partiendo los ladrillos longitudinalmente para no dar mucha altura a la bóveda. Sus dimensiones son de 60 cm. de ancho por 50 cm. de alto. Sobre esta se extiende una capa de mortero de cemento y posteriormente la cama de arena para recibir el solado de terrazo. La leña se introduce por un extremo levantando una portezuela de chapa de acero. En el otro extremo, se realiza una chimenea vertical. El encendido puede ser con teas, algo de  gasoil, papel y cerillas...La composición, dimensiones y grosores de los materiales es importante pues de ello depende la capacidad de almacenamiento de calor y la temperatura alcanzada. "Alguna zapatilla se ha fundido" me comentaron de esta. Una mejora en caso de revoco de los humos es añadir un conducto de evacuación de humos en la entrada de alimentación. El revoco se puede producir si el tiro de la chimenea no es muy bueno y se enciende a media mañana (a estas horas el sol ha calentado lago el aire, hay capas frías que pueden impedir la ascensión de los humos calientes y se produce una vuelta atrás de los mismos.

La limpieza del conducto se realiza unas dos veces al año, sacando las cenizas y desollinando la chimenea.

En las construcciones actuales de viviendas unifamiliares se podria aprovechar la cámara bajo el forjado sanitario para construir el conducto de la gloria.

 
 
 
 
 
Una alternativa de piedra
     

                                   Alzados norte y sur de proyecto.
Se quiere una casa horizontal  con el programa principal en una planta. Estar - comedor, cocina, 4 dormitorios, 2 baños y estudio en planta baja y un espacio diáfano bajo cubierta. La parcela tiene unos 1.200 m2. La superficie construida en planta baja es de 210 m2 mas el porche de 75. El bajo cubierta tiene unos 55 m2. La superficie de la cubierta en verdadera magnitud son 400 m2. Inicialmente no se proyecta semisótano, aunque no se descarta  hacerlo fuera de la proyección de la casa, evitando a ser posible la piedra granítica dura existente por la zona.
 

          Superficie construida planta baja sin porche: 210 m2.
          Superficie real porche : aprox. 75 m2.
          Superficie de la cubierta: 348 m2. (En proyección horizontal)

          "He vivido la mayor parte de mi vida en una cárcel de oro, así es como se siente
          uno cuando está de gira con los Stones. Tenemos todos los privilegios asociados
          a la fama, pero desde dentro se ve como un lugar de muros muy altos".
           Ron Wood, guitarrista de The Rolling Stones,
          "Memorias de un Rolling Stone' (Global Rhythm Press)

          Boceto. Una persona frente a la casa. A veces me parece un toro bravo que humilla ante el torero.

                Vista desde el acceso desde calle. Desde la entrada queda oculta la puerta de acceso a la casa.

          •     

            Esto es un estudio para la reducción de la planta. Superficies indicadas en dibujo. La superficie de los porches es la computable. 50% de la real.
            Esta planta es mas compacta. Tiene un frente de19.10 m. en vez de los 22.10 m. del proyecto inicial. 3 metros menos.
            Una ventaja de su menor desarrollo longitudinal es que si la casa está situada con los brazos a la calle, su presencia no se hace tan larga,
             y la casa queda mas igualada en su largo y su profundidad, leyéndose mejor el rasgo distintivo de la casa, la cubierta hasta el suelo al dejar de ser
            llamativa su largura que a veces me parece un poco excesiva.
            Admite otras distribuciones y cambios de uso. Añadir un dormitorio, suprimir el estudio ó cambiarlo por comedor...

             

          .El muro interior que se aprecia hasta la cubierta no se realizó en su totalidad, viendo en obra mas conveniente dejarlo a unos 2.20 m. y permitiendo que la cubierta de madera fuera vista desde los dos espacios que separa dicho muro. A partir de esa altura se realiza con cristal por cuestiones acústicas. De esta manera el muro no se hace tan presente y pierde tamaño e impone menos. Aunque se llevan últimamente bastante, no me gustan los altos muros en los espacios principales de las viviendas pues remarcan una componente vertical que no veo apropiada para una casa.

          Taco de cuarcita

          Materiales iniciales: el material elegido inicialmente para la cubierta es teja curva usada  a ser posible clara (por motivos térmicos y estéticos)  recibida con mortero claro, muro de carga de mampostería de piedra ó muro de carga de fabrica de ladrillo de 1 pie chapado de  piedra rubia de musgo  a hueso en los cerramientos exteriores, barro de tono claro para los suelos interiores y exteriores, ventanas de madera de abedul. Bordes de aleros y cabezas de viguetas expuestas al sol forrados de chapa de cobre ó de acero corten (para evitar  mantenimiento). Algunas paredes interiores se realizarán con ladrillo de tejar. El resto, guarnecidas y enlucidas pintadas en color blanco roto. Acristalamiento doble. Cristales de seguridad y Planitherm. Las paredes y suelos  de los  baños y de la cocina llevarán el mismo material. Aparatos sanitarios en blanco. Pila y lavamanos en barro. Mobiliario de cocina en fábrica con diseño propio. Techos guarnecidos y enlucidos en yeso pintados en color claro.   Vierteaguas  en piedra ó madera. Peanas en madera. Cubierta realizada con panel sándwich con aislante y tablero cerámico con capa de compresión armada según zonas. Estructura mixta de metal, hormigón y madera. Canalones de cobre con enlace a aljibes en las 4 esquinas para recoger y almacenar el agua de lluvia. Suelo radiante. Cimentación por losa de hormigón armado ó alternativamente con   forjado sanitario de hormigón sobre cúpulas de plástico reciclado (Permite evacuar el gas radón que se produce en la corteza terrestre, evitando que se acumule en el interior de los edificios y realizar el saneamiento sin excavación).

          Nota 11.05.2008. Materiales finalmente elegidos. La cubrición se está realizando con planchones irregulares de filita roja oxidada. El acristalamiento es doble relleno de gas argón, con tratamiento de baja emisividad y un coeficiente de U=1,0 W/m2K,  tres veces mas aislante que un doble acristalamiento normal. Revestimiento de paredes con cal. Pintura en base vegetal de girasol. Falsos techos de pladur. Cimentación con forjado sanitario y solera en varias zonas de porches y terrazas. Chapado exterior de piedra rubia incluido peanas. Rejuntados en mortero coloreado color paja ó beige. Solados de exteriores en cuarcita dorada rugosa de 90x90x3  Suelos interiores en madera de roble macizo y tricapa en zonas secas. Alicatados en piedra de cuarcita de 60x40x2 acabado rugoso en paredes de baños y cocina. Solados de cuarcita pulida  de 60x40x2 en suelo de baños y cocina  . Barniz de protección y color de madera  a poro abierto, ecológico, PNZ. El color final del barniz de la madera fue elegido entre varias muestras realizadas. La elección final fue 20% del número 6 y 80% del número 5. Puertas de perímetro con perfil metálico PDS y mallazo de varilla lisa maciza de  ф5#50x50. Barandillas exteriores de madera laminada.

                                   

           09.07.08.

           

          Dibujos para la ventilación del aseo

          En el falso techo confluyeron las instalaciones de agua, desagüe, electricidad, calefacción, ventilación, aire acondicionado y sonido.

          Por el falso techo del distribuidor, que se dejó sin colocar por seguridad para el final, se
          fueron metiendo instalaciones de ventilación del cuarto de baño sin ventanas en el bajo cubierta así como una
          preinstalación de aire acondicionado también para esa planta, consistente en un tubo de desagüe
          de 20 mm. (exteriores) y dos tubos de gas R410a Norma EN 12735-1. Este último es de cobre y se instaló ya preparado
           con la coquilla de aislamiento (el mas blanco de la foto superior) , lo cual facilitó mucho la tarea de introducción dado
          que el falso techo se había quedado a unos 6 cm. de la cara inferior del forjado y las instalaciones empezaban
          ya a empujarse unas a otras.

          La ventilación del baño del bajo cubierta se solucionó con conducto de PVC de secciones rectangulares
          y circulares así como distintas piezas para curvas y giros. El paso del forjado se hizo con tubo
          circular flexible. Hubo que hacer algún empalme  manualmente dada la inexistencia de piezas adecuadas.
          El falso techo del vestíbulo y del distribuidor fue muy usado y ayudó a solucionar conducciones de ultima hora.

          Un posible  esquema de distribución del aire calentado hacia las zonas mas frías (al norte) por el efecto invernadero 
           que produce la cristalera al sur llevado por el falso techo del distribuidor. Se evita así un excesivo recalentamiento de este
            junto al ventanal que provocaría su parcial retorno al exterior y que permite una mayor acumulación de la energía  solar captada en los 
           muros y tabiques actuando el conjunto de forma similar a un muro trombe. El movimiento del aire se  provocaría por
            un electroventilador (silencioso y aislado acústicamente) controlado por termostato.
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          Interesante el aspecto de este adoquinado. Los colores que salen en la reproducción no son muy realistas.

           

          La construcción se ubica tratando de dejar la zona principal del jardín al sur y al Este, por lo que la vivienda se aproxima al linde oeste y al norte. El acceso desde la calle, que se decidirá definitivamente una vez hecha la construcción, se sitúa por la esquina sur - este.  Esto permite por un lado entrar a ras del suelo ó bajando, - dada la topografía del terreno -, acceder próximo a la zona de jardín al sur, y próximo al estar - comedor y por otra parte, percibir en escorzo la que parece ser la vista  mejor de la casa, viendo simultáneamente su  lado Sur y Este, ambos con porche.  La casa se orienta al Este. 3 de los 4 dormitorios dan a esta orientación, así como la entrada, y el estudio. Se ha evitado por alguna razón inexplicable abrir ventanas en este faldón ciego que cae hacia el Este. Se espera que el faldón sin ventanas avanzando hacia el suelo provoque al verlo un fuerte efecto.

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          Fotografía retocada con jardinería. Agosto 2.008

           La construcción en planta baja sin incluir porches se inscribe en un rectángulo de 17.57 x 11.60 m. (10:15,15) próxima a la proporción áurea 10:14,14) La cubierta en proyección horizontal sin brazos tiene 21.85 x 14.45 m. El porche Este tiene un vuelo de 2.62 metros. No tiene pilares. La altura en la parte mas baja es 1.97 m. El alero está a 2.08 m.. La cara inferior de los pares de cubierta se sitúa en su punto mas alto a 5.15 m.
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           El estar y el estudio se sitúan al Sur, con un gran ventanal desde el que se podrá ver el jardín. La cocina, se sitúa al Oeste, próximo al estar. El estudio también junto al vestíbulo de entrada que se hace por el Este. La planta de  la vivienda es rectangular, muy próxima a la proporción áurea, con su lado mayor al Este.  Su composición desde el exterior resulta aparentemente simétrica, pero en realidad no lo es. Internamente, definitivamente rompe la simetría, análogamente al cuerpo humano.
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          Se ha procurado el mayor soleamiento por la mañana  para los dormitorios, orientando al mediodía, el estudio y el estar - comedor que recibirán luz del sur . El sobrecalentamiento en verano a través de la gran cristalera sur se espera que quede al menos paliado con el porche de mas 3 metros de vuelo. Se prevé ventilación cruzada. La planta alta actúa en verano como colchón térmico de la principal.   Muros de 46 cm. (2+25+4+3+12) con alta inercia térmica. Doble aislamiento térmico en la cubierta. Tratamiento reflectante al infrarrojo en la cara interior del acristalamiento doble del ventanal sur. Árboles de hoja caduca al sur y perenne al oeste. La cristalera al sur en invierno proporcionará una ganancia térmica por efecto invernadero.
          Superficies aprox. de cristal en fachadas:  Sur=30 m2.  Norte= 5 m2.  Este=19 m2.  Oeste= 15 m2.
          Volumen interior: 770 m2.
          Superficie de cerramiento Sur y Norte:  45 m2.
          Superficie de cerramiento Oeste: 60 m2.
          Superficie de cerramiento Este: 58 m2.
          Superficie de suelo (sin muros exteriores): 190 m2.
          Cubierta: 11x16.70 m. =184 m2.
          Total Superficie en contacto con el exterior=208+190+184=582 m2.
          Factor de forma:  582/770=0.75
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          El volumen total es sencillo, con cubiertas a dos aguas. La vista principal de la casa se produce desde la calle, a lo largo de todo el limite Este.  Se espera conseguir un efecto impactante con el gran tejado inclinado que se aproxima  al que entra  y del que se prolongan dos "brazos" que llegan casi hasta  sus pies. Por otra parte,  estos brazos  podrían permitir funcionalmente  plantear una escalera de acceso independiente a la planta bajo cubierta*. El porche sur se ve desde la entrada planteando otra alternativa de acceso a la casa. Tubos de luz llevarían luz natural al distribuidor. La pantalla de árboles al oeste servirá también para protegerse de las vistas de la construcción vecina.
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          El tejado llevado hasta cerca del suelo le da un aire protector y de refugio y hace recordar una una  tienda, una cueva ó una cabaña.
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          Interiormente será singular el estar en altura y media, la cristalera sur dando al jardín y el distribuidor interior de 1.90 m. de ancho. El suelo de planta baja se proyectó inicialmente quebrado al objeto de que el porche al sur  adquiriera menos altura, y a la vez hacer posible mas aprovechamiento bajo cubierta, pero finalmente se rechazó la idea para no obligar a un transito cotidiano pendiente de desniveles en el suelo.

          *En algún momento me plantee la posibilidad de subir andando por el tejado para disfrutar de las  vistas. Aunque a mí me en ese momento me resultó original, no es nuevo. Años mas tarde vi en una película que muchas cubiertas de Constantinopla tenían escaleras en los tejados inclinados.

          2 esquemas de emplazamiento y posición de la casa en el terreno en relación a la calle

          En los dos esquemas superiores se puede ver la diferencia de 2 posibles posiciones de la casa respecto a la calle. En el dibujo de la derecha, el paralelismo del frente de la casa hace que no haya  un dato claro percibible desde el exterior que nos indique en una lectura global por donde  puede estar la entrada. Habría que buscar con la vista el acceso al interior de la parcela y la puerta de la casa.  En la izquierda, la posición girada hace que una zona de la casa quede mas cercana a la calle y que pueda inducir a pensar por donde se entra (al margen de otros criterios como los de niveles, que también hablan de la relación de la casa con quien se acerca a ella)  Por tanto el acceso se produce en un lugar de la calle donde la casa  está mas cerca de la persona que pasa por ella,  y esta sale a su encuentro, y lo hace en el sitio donde la diferencia de nivel de la calle con respecto al nivel general de la casa es menor.  Ahí, el que pasa se encuentra en una posición de mas de tu a tu con ella, incluso en una posición dominante, pues su nivel de llegada es ligeramente superior* (ver nota muy arriba sobre el error topográfico y dibujo inferior) y la altura de la casa se ha ido perdiendo en su aproximación al que llega hasta ser menor que el que se encuentra a la entrada. Por tanto la proximidad de la casa justo a la entrada, el nivel de su suelo (de planta baja) menor que el del acceso  y su disminución de altura conjugan un mensaje coherente de dócil y servicial acercamiento al que viene. La casa se hace diestra. La posición de la entrada a la parcela  en relación a la casa encumbra al que llega y achanta la casa ante el. Ver el dibujo inferior  de la izquierda. Ahí y solo ahí se debe producir el acceso.

          El acceso a la parcela no se produce en una posición lejana y dominante de la casa sobre el que llega al estilo de muchas mansiones emcumbradas y altivas como indica el dibujo superior de la derecha sino en aquella cercana y donde la topografía del terreno permite una posición dominante del que llega sobre la casa. Cuando el que llega ha ganado nivel sobre el de la casa, ahí justamente se produce la entrada.

          El emplazamiento y posición de la casa en el terreno en relación a la calle y la entrada .
           
           
           
           
           Tal vez lo mas atractivo de la casa es su escala, con los brazos que bajan hasta el suelo, mas a escala de los niños que de un hombre. No avasalla. No intimida. La casa se hace accesible y cercana por todos sus lados . Su cubierta inclinada ofrece la altura adecuada a cada uno. No pretender ser una casa ostentosa ni altiva, muy al contrario del gusto a veces frecuente de hacer casas encumbradas  y soberbias, mas para dar envidia que para ser habitadas, mas a escala social que a escala humana.

           

                                                                Planta 08.2008

          La distribución principal se desarrolla en una sola planta rectangular. Los dormitorios se orientaron al este. El estar al sur cerrando su lado oeste con un muro donde se realiza una chimenea. Un despacho al sur-este. La cocina se vincula al estar, dejando la posibilidad de independizar con mamparas correderas ó estores. El distribuidor interior es ancho, de 1.90 m. y en el se sitúan armarios. Un pequeño recorte achaflana y amplia la conexión del distribuidor y del vestíbulo. Bajo la escalera que sube al bajo cubierta se sitúa un pequeño aseo. El dormitorio principal da a tres orientaciones y contiene un baño. Otro baño mas sirve al resto de dormitorios. La planta se completa con un porche en "L" al sur y al este. Las esquinas se han redondeado.

          El bajo cubierta queda diáfano con un solo baño sin uso concreto.

          En la distribución y orientación se han empleado algunos criterios bioclimáticos, tales como dormitorios al este, baños al oeste, estar al sur, comedor al oeste...También los voladizos importantes de 3.60 m. al sur que sombrean y protegen de la radiación solar directa  en verano del acristalamiento (doble con cámara de argón y tratamiento de baja emisividad) ó la ubicación del aislamiento térmico por la cara exterior del muro de carga de un pie chapado de alta inercia térmica. Otro factor positivo es la poca altura de la edificación frente al oeste, orientación de donde vienen los vientos dominantes en el emplazamiento elegido. La cubierta realizada es ventilada. El consumo estimado inicialmente es de unos 3000 litros para una caldera de gasóleo al año.

           

           Boceto  hecho en los inicios de este proyecto. ¿1998?.

           

          Jardineria

          Boceto de una posible ajardinamiento.  Colaboración de Ignacio Sáez Fernández, Ingeniero Agrónomo y Dtor. Técnico
          de Jardinama SL. Se plantean 3 zonas, césped junto al porche (tepes ó artificial), jabre (también llamado cascajo, (gracias Mariano)) como acceso desde el exterior y paseo  en torno a la casa y plantación.
           Se trata de equilibrar desde la puerta la percepción de las dos masas de césped, tanto al este como al sur.            
          Se evita crear una gran superficie de césped que acarree mucho mantenimiento y consumo de agua. (10 litros/m2/mes)
          Se dibujan líneas curvas sencillas para el trazado de los paseos y de fácil comprensión desde la entrada.  Se evitan quiebros caprichosos.
          Al perímetro de la parcela se llevan las plantaciones. Aromáticas...
          Se sitúan árboles para tapar algunas vistas.
          Se evita cerrar visualmente los bordes de la parcela de forma profusa dejando entrever el exterior y el paisaje desde el interior.
          Se reserva una zona para pequeño huerto.
           Con este trazado resultan unos 200 m2. de césped, 200 m2. de jabre y 250 de plantación de árboles y aromáticas, lavanda, tomillo, romero, menta...En la zona de plantación se proyecta usar corteza de pino.

           Se planea rellenar con 20 cm. de sustrato en las zonas de césped y plantación. El sistema de riego por difusores en el césped y por goteo en plantación se apoyará directamente sobre la tierra previa preparada para recibir el sustrato.

          Bajo el jabre se dispondrá una lámina antihierbas de alta calidad (gramaje 120) para evitar por una larga temporada las malas hierbas. Solapes de 10 cm.

          El jabre se obtendrá directamente de cantera a un costo aproximado de 6 €/m3 ó tonelada (un m3. viene a pesar una tonelada) que mas transporte (repercusión de unos 10 €/m3, supone un costo de 16 €/m3. [2.009]. Tras una muestra del jabre, se descarta por ser demasiado rojizo. Se busca uno color arena.

          Una vez realizado la preparación del terreno, aflojado del mismo, retirada a vertedero, se comenzará expandiendo el sustrato desde los puntos mas lejanos hacia el acceso. Se extenderá la lámina antihierbas en la zona bajo el jabre, pondrá la chapa de corten separadora.

          Tiempo de aflojado del terreno, nivelado, retirada de tierras: 2 semanas para una extensión de 700 m2. de terreno.

          Costo camión contenedor de 12 m3. cargable con mini: 120 €/ud + iva. Coste incluido de descarga en vertedero (7 a 9 €/m3)

          El caudal obtenido a finales del mes de septiembre de 2009 fue: 0.82 litros/segundo,  49 litros/minuto,  2940 litros/hora ó 3 m3/h aprox. La presión fue de 4.

          02.10.2009. El dibujo del proyecto replanteado sobre el terreno no me convence. Después de darle vueltas, algo intranquilo porque estaban esperando para seguir trabajando los jardineros, he visto que así se percibe que la casa está en el centro de un circulo, -la casa se hace egocéntrica- y el circulo dibujado, en realidad elipse, le da un protagonismo y centralidad a la casa  que me inquieta. Para dar tajo a los jardineros y que puedan avanzar sin el dibujo de la zona sur, he decidido dar al sustrato para el césped, para la plantación y al jabre para los paseos la misma altura. Unos 15 cm. Así el terreno puede quedar preparado a falta de dibujar las líneas definitivas de la zona de la parcela al sur. Tal vez un yin y un yang...Finalmente tras replantear con una manguera el dibujo en el suelo adoptamos aproximadamente el dibujo de la elipse.

          Pendiente de considerar: mano de obra de preparación del terreno, transporte de tierras sobrantes, plantaciones, mano de obra de colocación de borde de corten, mano de obra de extender el jabre, el sustrato, el césped y la lámina antihierbas.

          Situación balizas iluminación. Se eligen unas balizas cilíndricas pintadas en marrón y situadas en la zona de plantación, no en la de cesped

          para evitar que destaquen mucho pero tengan suficiente altura para iluminar. (45 cm. de altura)

          El sustrato puesto es de hoja de cerezo y hoja de castaño tratado en pudrideras. Su aspecto es bastante oscuro y tiene un olor a tierra humeda.

          Los cuidados anuales previstos para el tepes francés que se proyecta colocar son:
          En febrero, a finales, o principios de marzo, abono orgánico concentrado (no es mantillo) echado a mano
          con pala a golpe de muñeca. En abril ó primeros de mayo, mejor después de llover,  abono químico
          triple 15. (TRIPLE 15 es un fertilizante que contiene los 3 macronutrienles primarios N-P-K,
          nitrógeno, fósforo y potasio, su composición es exacta en cada granulo, ya que se trata de un fertilizante
          formulado químicamente. En otoño, hacia octubre, volver a abonar con triple 15.

          Puesta en obra del sustrato. Obsérvese la lámina antihierbas que sobrepasa el borden de chapa de acero corten y el tarugo de madera de 20x20 para perfilar bien la altura. La altura del jabre proyectada  es de unos 12 a 15 cm. Las pletinas ( con el borde superior doblado) se reciben con tochos del 16 recortados arriba para que no asomen.

          Donde va a ir el césped es innecesario poner antihierbas. Las semillas de las  malas hierbas van a llegar volando en un día de aire, y van a encontrar en el sustrato del césped alimento para desarrollarse. Sin embargo, donde el jabre -granito descompuesto- es poco probable que salgan malas hierbas. Alguna puede salir, pero la  antihierbas (galga 120) impide que la semilla que venga aérea penetre y traspase el jabre y encuentre mas nutrientes en la tierra base que algo mas orgánica es. El jabre desde luego no le aporta nutrientes.

          El sustrato merma mucho de volumen y hay que tener cuidado en este aspecto pues se pueden crear conflictos entre suministrador y cliente. 6 m3. aplastados pudieran llegar a reducirse a un volumen de algo mas de 4 m3. Un camión de 16 arrojó una medida de 14 m3.

          El inconveniente de usar una mini para crear el perfil previo a la puesta del sustrato y los caminos de jabre es que pesa mucho, unos 3.000 kg. y apelmaza demasiado el terreno. Tras una lluvia se puede observar si quedan zonas sin filtrar. Por ello es mejor maquinas especificas para este tipo de trabajos. De lo contrario tal vez sea necesario utilizar un rotovator para cavar y descomponer la parte mas superficial del terreno y darle mas soltura y capacidad de absorber agua. Dar una pendiente ligera al nivel inferior y superior de césped y jabre ayuda a una mas fácil evacuación.

          Evitar sustratos con mantillo (que procede de excrementos de animales). Utilizar puramente de origen vegetal. No es necesario ni aconsejable pasar un rodillo por encima del sustrato para el césped.

          Antes de extender los rollos (contrapeados) de césped, hay que tirar sobre el sustrato un complejo de nitrato y regar a continuación. También hay que comprobar antes el riego. El nivel inicial del césped debe ser de 1 ó 2 cm. por encima del nivel definitivo. A la hora de medir el césped que es necesario hay que tener en cuenta un 5 ó un 10% de desperdicio.

          Para evitar manchar el jabre y ocupar un espacio utilizable, este se pide y se extiende después del césped. El tepes francés tardan unos 8 días en servirlo. Se puso a finales de octubre. En colocar 200 m2. se empleó una cuadrilla de unas 4 personas durante unas 6 horas. El precio del tepes francés varia en función de si en España es época que permite o no sembrar. Cuando si se puede baja de precio.  El costo del tepes francés puesto fue de 12 €/m2. [2.009]. El día en que se colocó llovió lo cual vino bien al césped, -no así a los operarios, particularmente a uno de ellos que tuvo que dejar de trabajar porque cogió frío en los riñones-.

          El jabre tenia una extensión de unos 200 m2. Se pidieron unos 30 m3. servidos en dos camiones de 12 m2. y resto. Sobró algo mas de 2 m3. Compacta mucho menos que el sustrato. Unos 2 cm. para 11 de grueso. El espesor medio extendido fue unos 12 a 15 cm. Se procuró dar pendiente adecuada. El fieltro antiraices no permite el paso del agua. El jabre se compactó con rodillo de piedra de unos 100 kg. Este jabre suministrado, (era mezclado con tierras) no absorbía mucha agua por lo que hubo que mejorar las pendientes para que no se formen zonas encharcadas al llover, mas aún en las zonas preferentes de paso. En extender y compactar los 200 m2. se tardó unos 5 días 2 operarios.

           

          Memoria del proyecto

Este es un proyecto singular con un texto singular.


Hace algunos años, recién terminado la carrera, marcado por el endiosamiento que se respiraba en la escuela de arquitectura*, estaba haciendo el proyecto de una vivienda, y no salía algo que considerara de interés. El tiempo urgía. Llevaba mucho con ello, unos 3 años. Había que terminarlo. Acabé tirando la toalla y dando por definitivo un esquema clásico. Una casa a dos aguas. Quería crear y estaba copiando. Me sentí humillado.

Al poco comprendí que en esa actitud heredada había mucho de pretencioso, que uno no es propietario de la inspiración, de la creación; que los arquitectos, los artistas, los llamados creadores no son dioses que disponen a su voluntad de la creatividad partiendo de la nada, de la innovación...que nadie puede asegurar altivamente "hoy voy a tener un hijo, "hoy voy a crear".  Me habían enseñado y yo había estado predispuesto a ser un soberbio Adán que había caído en la tentación de pretender ser como Dios. Y tras el alza había llegado el momento de la rotunda caída. Había recibido una cura de humildad. La torre de babel que quería firmar se había desmoronado. Y tenia que dar las gracias por ello.

Así, me había embarcado en el intento de  crear partiendo de la nada y me encontré únicamente con lo mismo que había partido, con la nada y tras ello, con una inesperada pero salvadora lección de humildad y que proyectándola sobre una casita a dos aguas tradicional -que sirvió como tranquilizante solución temporal- dio origen a la casa con el tejado hasta el suelo. Esta casa cabizbaja me recuerda quien osadamente intenté ser, cual es camino de regreso a mi mismo, y cual es mi sitio.  Como proyecto “creativo” ese fue mi do de pecho y me dejó tan exhausto que no quiero volver a intentarlo. Posiblemente recibiría otra  inmerecida lección de humildad ó el castigo de la locura sin retorno. Todo esto me hace entender la creatividad del hombre no como crear a partir de la nada, -nada se crea ni se destruye, solo se transforma- si no como combinación de dos elementos existentes antes no unidos. Al fin y al cabo en esto se basa la procreación humana. Me conformo pues con poder estudiar y proyectar variantes de aquella personal, arriesgada  y aleccionadora aventura, ó de realizar composiciones con otros elementos preexistentes que acaban dando a las obras un denominador común, al fin y al cabo, los “hijos de uno es normal que se  asemejen entre ellos. Y si alguien quiere a que sean muy diferentes, ya se sabe a lo que en realidad te empuja.

Del siguiente párrafo y de sus semejantes en el Génesis se puede desprender  que incluso Dios tuvo la suficiente humildad para hacer y después ver si estaba bien lo hecho.

     "y Dios procedió a hacer las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominar el día y la lumbrera menor para dominar la noche, y también las estrellas. Así las puso Dios en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra, y para dominar de día y de noche y para hacer una división entre la luz y la oscuridad. Entonces vio Dios que [era] bueno."

    Primero hizo y luego vio si era bueno. Claro, era Dios, como no le iba a salir bien. :-)

Pero bromas aparte, valoré aquella lección y aquella fuerte humillación se traspasó al proyecto y acabó dándole su personalidad. Del dibujo [1] que había dado "definitivamente" por válido pasé al [2] y acabó siendo el alzado principal del proyecto [3]  que construido  es el [4]. La humillación emocional acabó siendo una humillación gráfica, visual, táctil. Una de las vertientes de la cubierta a 2 aguas bajó hasta el suelo. La casa se humilla. El proyecto de la casa  había sido el resultado de proyectar la lección de humildad, el sentimiento de humillación recibido sobre ella.

Todos los gruesos de la tierra ciertamente comerán y se inclinarán;
ante él se encorvarán todos los que van bajando al polvo,
y nadie jamás conservará viva su propia alma. (Salmos 22.29)
 

"La inspiración no llega fácilmente. Uno tiene que tomarla donde la encuentre". Bob Dylan

Pero entonces resultó que aquella humillación "encontrada" que  había trasladado al  proyecto a modo de una confesión pública y manifiesta de mi soberbia inicial,  rebajaba la casa y la hacía mas cercana, accesible, próxima y familiar, - dejad que los niños se acerquen a mi- semejante a lo que se tiene que respirar donde uno vive con su familia y recibir a los que vienen. Una  anécdota ocurrió  cuando por miedo propuse al propietario asumir yo el gasto de la construcción de aquellos brazos que bajaban hasta el suelo porque fueran considerados aparentemente inservibles. Los aceptó y además corrió con los gastos. Fue uno de los momentos mejores de mi vida.



                          [1]                                              [2]                                                           [3]                                                                 [4]

Casa en Guadalajara. 1990

Esta casa es la evolución de aquella en Guadalajara. El alzado principal  pasa a ser el lateral, la altura total de la casa se reduce, la superficie en planta baja aumenta porque acoge todos las necesidades corrientes de una casa, los muros bajo los brazos se convierten en dos cabañas bajitas para los niños y barbacoa cubierta, en los materiales cambia la cubierta que ahora es de filita roja oxidada en planchones irregulares y se generaliza el uso de la madera, los vuelos y aleros crecen, abunda el cristal, la cubierta hasta el suelo se convierte en el frente principal y se hace ciega, sin ninguna buhardilla ni  hueco que le reste sencillez a su presencia. Han pasado casi 20 años. Ha habido mucho tiempo para reflexionar el lugar y el sentido de las cosas. Para reescribirlas. Para intentar ensayarlas. Si se ven fotos a color de aquella a esta, parece como si el paso del tiempo la hubiera oxidado. Esta es mas marrón, mas ocre.

Una de los cambios, es también la orientación de la casa, que en aquella de Guadalajara aún no había comprendido cual debía ser. Con esa forma la casa ya no tenia sus  lados iguales dos a dos de la cubierta a 2 aguas. (Se aproxima a la conformación de un hombre, frente, espalda y dos perfiles.) Tiene una clara orientación, un frente principal, el de los brazos hasta el suelo, y por tanto una espalda y unos laterales ¿Pero como situar la casa con respecto a los 4 puntos cardinales?   La casa se orienta y se humilla  ante lo que está por encima de los hombres, ante lo sobrenatural, ante lo sagrado, ante el Todopoderoso, el Creador. Se orienta al este, al Edén, por donde nace el sol, como símbolo de esperanza, de vida,  "...Desde el naciente traeré tu descendencia..." (Isaías 43. 5) de renovación, del porvenir, de un futuro mejor, de días sin angustia ni dolor.

Pero para tener en cuenta esto, hubiera bastado cualquier parcela en la que los brazos se orientaran al este. ¿Como se relacionaba la casa con entorno natural y con el que está fuera que viene  ó pasa junto a ella, con el hombre de la calle. ¿Le daría la espalda ó de lado?. ¿Humilde ante Dios pero altivo ó indiferente ante los hombres?. ¿Eso no se llama hipocresía? ¿Enamorada y boquiabierta ante el paisaje pero hosca ante el hombre de afuera? ¿Eso no se llama desprecio y rencor? ¿ Por que, si Dios dijo:  “Hagamos [al] hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza.  (Génesis 1.26) Esa altivez pertenece a otro mundo, la de la vanagloria, la del jactarse, la de demostración del poder del hombre sobre los otros hombres, la del ensalzamiento propio, la de escaleras y escalinatas, podium, frontones, plataformas, pedestales, columnas, balaustradas, atrios, clarines y trompetas a sueldo, altas puertas, altos muros, grandes volúmenes, fuertes escalas, egos hinchados, torres soberbias y edificaciones encumbradas ó excluyentes frente al de fuera, frente al pueblo ¡ cuanto recuerda esto último mucha  historia de la arquitectura !  " ¡Basta ya!...no haciendo nada movidos por espíritu de contradicción ni por egotismo, considerando  con humildad mental que los demás son superiores a ustedes... (Filipenses 1.3 ) No pues. ¡ El mismo frente !. La misma cubierta bajando a los pies del de fuera, del que llega. A los pies del desconocido, del don nadie, de un noble, de un rey, del ladrón arrepentido en la cruz, del ladrón aún sin arrepentir... ¿O cometí un pecado al humillarme para que ustedes fueran ensalzados...(2 Corintios 11.7) Se necesitaba por tanto un entorno natural delante de la casa digno de resaltar y se necesitaba la calle delante también, para que a través del rebajamiento de la casa frente a los hombres de la calle, estos fueran ensalzados. ...De igual manera, ustedes, hombres de menos edad, estén en sujeción a los hombres de más edad. Pero todos ustedes cíñanse con humildad mental los unos para con los otros, porque Dios se opone a los altivos, pero da bondad inmerecida a los humildes. (1 Pedro 4.5)

Se humilla por tanto ante la naturaleza de la que tanto se puede aprender. Y también se humilla  ante la creación excelente, ante el hombre de la calle que es ó puede llegar a ser buscador de la verdad.

#Sin embargo, pregunta, por favor, a los animales domésticos, y ellos te instruirán; también a las criaturas aladas de los cielos, y ellas te informarán. O muestra tu preocupación a la tierra, y ella te instruirá;
y los peces del mar te lo declararán. (Job 12:7)
 

Cuando los romanos debían elegir un lugar para edificar una ciudad, dejaban pastando un rebaño de ovejas durante un año al cabo del cual observaban si las ovejas estaban sanas o enfermas. Sólo construían asentamientos en los lugares donde el ganado crecía fuerte y vigoroso.

Los tuaregs de hoy en día, cuando llega la noche en el desierto del Sahara y necesitan un lugar donde acampar, dejan sueltos a los perros y esperan que se tumben en el suelo. Colocan siempre sus tiendas en el lugar elegido por los perros para acostarse.

(Ambos textos extraídos del escrito de Mª Dolores García, Arquitectura bioclimática.)

Y pudiera parecer una locura, pero humillado frente a cualquier hombre, a imitación del gran maestro, pues así lo hizo El.

No; antes bien, se despojó a sí mismo y tomó la forma de un esclavo y llegó a estar en la semejanza de los hombres. 8 Más que eso, al hallarse a manera de hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, sí, muerte en un madero de tormento. (Filipenses. 2:7, 8).

Se dejó escupir, maltratar, burlar, crucificar y matar. 

Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Otros le dieron de bofetadas, 68 diciendo: “Profetízanos, Cristo. ¿Quién es el que te hirió?”. (Mateo 26.67)

El mismo se humilló también incluso a los suyos

Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan, para ser bautizado por él. 14 Pero este trató de impedírselo, diciendo: “Yo soy el que necesito ser bautizado por ti, ¿y vienes tú a mí?”. 15 En respuesta Jesús le dijo: “Deja que sea, esta vez, porque de esa manera nos es apropiado llevar a cabo todo lo que es justo”. Entonces él dejó de impedírselo. (Mateo 2.13)

Se humilló antes todos salvo ante el diablo que ofreciéndole el mundo si precisamente se rendía ante el y lo adoraba... -se humillaba-
 

De nuevo el Diablo lo llevó consigo a una montaña excepcionalmente alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, 9 y le dijo: “Todas estas cosas te las daré si caes y me rindes un acto de adoración”. 10 Entonces Jesús le dijo: “¡Vete, Satanás! ...(Mateo 4.8)

 

He guardado desde entonces esta idea de aquel proyecto inicial construido en Guadalajara  como muy valiosa, la mas valiosa que se me ha regalado, y a la que durante muchos años  (ver nota 1 al final) he dando vueltas sobre su sentido, un sentido que me implicaba, -tal vez se pueda afirmar que las ideas que se nos ocurren no son gratuitas, (las ideas no las descubrimos, nos descubren)  tienen un sentido- y relacionándola con  cosas que se me presentaban, y que han servido como fundamento para proyectar esta casa.

En una ocasión, pasando unos días en casa de unos amigos, sus dos pequeños perrillos se escaparon en un descuido a la calle. Salimos a buscarlos. Por fin, junto a un cruce peligroso los encontré. Me bajé del coche y los llamé. No me hacían ningún caso. Se mantenían a distancia. Me moví al menos para que se alejaran del cruce pero no conseguía que se acercaran. Ni silbidos, ni palabras tenían efecto. Entonces me agaché. Fue inmediato. Los perrillos al verme a su altura se acercaron dócilmente hasta  mí y podría haberlos cogido si no hubiera sido porque cuando lo intenté, el collar que llevaban era demasiado grande y se les salió por el cuello. Pero al menos permaneciendo en cuclillas continuaron junto a mi hasta que llegó su dueña.

Esta situación me recordó este proyecto. Mientras que yo permanecía alto como una casa grande, los perrillos guardaban las distancias por miedo, pero al bajar y ponerme a su altura, en cuclillas, la relación se hacia mas de tu a tu y propiciaba mas la confianza, el juego y el acercamiento. mmp 2007.

"También se han llenado de temor meramente de lo que es alto, y hay terrores en el camino ." Eclesiastés 12.5
 

#En esta foto queda evidente la potente relación entre el poder y la altura, hasta extremos como este en que Sarkozy (que al parecer ya lleva de por si unos tacones especiales que le aúpan 7 cm.) se encarama mas aún sobre un taburete para ganar altura (poder) frente a Obama. No me parece casual que en ese momento bíblico citado mas arriba, el diablo tienta ofreciendo el dominio sobre el mundo desde un lugar muy alto <<...lo llevó consigo a una montaña excepcionalmente alta, y le mostró y ofreció todos los reinos del mundo y su gloria...>> La seducción que ejerce  la altura es enorme y la arquitectura, arquitectura de tacón, que puede proporcionarla,  no se sustrae a esto, se vende y realza a sus patrocinadores con unas encumbrantes y halagadoras escalinatas y/o altivas torres. El escrito de Oiza , un arquitecto táctil trata sobre esto.
   

Algunas imágenes que luego he ido asociando al proyecto son estas:


 

  La actitud natural ante un pequeño ser querido es agacharse y abrir los brazos. Salvando las distancias, la casa parece tener esa disposición.

Me resulta a veces desalentador explicar el origen de esta casa y el fundamento que tiene en el
sentimiento de humildad que la dio origen porque una reacción común ante su explicación  es algo así como
si, si..., "pero mira que pedazo de casa". Una vez mas no hay entendimiento entre el que habla y el que escucha. No tengo palabras para hacer creer que realmente esta casa tuvo ese
 origen que me denigra a mí y sirve para enaltecer al entorno, a quién la mira y a quién los creó a ambos y la explicación una y otra vez es objeto de mofa indisimulada cuando hay cierta confianza cuando no de un silencio abismal y desconfiado. ¿Será que edificar es sinónimo inequívoco de soberbia, no de humildad?.¿ Ó Debe ser que la humildad es mas creíble cuando se manifiesta fea y con materiales de derribo. En parte me consuela saber que según me dijo el que suministró la filita oxidada irregular que se puso en la cubierta, antes, no hace muchos años, era desechada por los canteros y público en general y una vez mas encuentro también consuelo por semejanza en el mismo lugar. "La piedra que los edificadores rechazaron, esta ha llegado a ser la principal piedra angular"

Por lo tanto, esto es lo que ha dicho Jehová: “Si te vuelves, entonces te traeré de vuelta. Delante de mí estarás de pie. Y si sacas lo que es precioso de las cosas que nada valen, llegarás a ser como mi propia boca."  Jeremias 15.19

y acabo recabando mi razón:

"...Pero que el hermano de condición humilde se alboroce a causa de su ensalzamiento,  y el rico a causa de su humillación...". Todos contentos.
Es humillante no ser creído.


 En mayo de 2008 recibí un  poético y evocador correo de M.C. sobre esta y la casa de Guadalajara.

...Lo cierto es que mis pretensiones son de austeridad y dejando a un lado  lo superfluo. Busco algo sencillo, confortable y acogedor. Por eso trato de encontrar algo con "alma". Sobre todo busco en las ruinas y en casas antiguas. Hasta el momento no he tenido la suerte de encontrarlo en el lugar deseado...Encontré hoy tu página y me maravilló la casa  que diseñaste en Guadalajara, inspirado  bajo el sentimiento de humildad y entendí perfectamente todo su significado. Me di cuenta de que a mi me desagradan enormemente las casas elevadas sobre el terreno por eso ésta tiene para mi ese encanto de unión con la tierra y esa elegancia discreta que en la distancia la hace desapercibida y en la cercanía tan atrayente...Mercedes C.
 

                                         Un texto que relaciono con todo lo anterior es:

          « Cuando hubo completado en Sakai su nuevo jardín y sala de té, invitó a algunos de sus amigos a una ceremonia del té con motivo de la inauguración de su casa. Los invitados, conociendo la grandeza de Rikyu, lógicamente esperaban encontrar algún diseño ingenioso en su jardín, que utilizase el mar lo mejor posible, al estar la casa sobre la pendiente de una colina. Pero quedaron asombrados al encontrar que unos grandes árboles perennes habían sido plantados al lado del jardín, evidentemente para obstruir la visión del mar. Quedaron despistados para comprender el significado de esto. Más tarde, cuando llegó la hora para entrar a la sala de té, de uno en uno subieron por las escaleras de piedra del jardín hasta el recipiente de piedra con agua, para enjuagar su boca y lavar sus manos, gesto simbólico de limpieza física y mental, antes de entrar en la sala de té. Entonces descubrieron que cuando un invitado se agachaba para recoger agua del recipiente con un cucharón, tan sólo en aquella humilde posición tenía la posibilidad de echar una ojeada sobre el mar resplandeciente a distancia, a través de un claro en los árboles; así se daban cuenta de la relación entre el cucharón lleno de agua en su mano y e] gran océano distante, permitiéndole también reconocer su propia posición en el universo; siendo llevado de esta forma a una relación correcta con el infinito.» (Extraído del libro la Casa autoconstruida de Gustavo Gili)  

                                         

 Y otros textos,

La grandeza de un hombre está en saber reconocer su propia pequeñez.
Blaise Pascal (1623-1662) Científico, filósofo y escritor francés.

Hay grandes hombres que hacen a todos los demás sentirse pequeños.
Pero la verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes.
Charles Dickens (1812-1870) Escritor británico.

La verdadera grandeza, no necesita la humillación del resto.
Amado Nervo (1870-1919) Poeta, novelista y ensayista mexicano.

Un gran hombre demuestra su grandeza por el modo en que trata a los
que son o tienen menos que él.
Thomas Carlyle (1795-1881) Historiador, pensador y ensayista inglés.

Para ser realmente grande, hay que estar con la gente, no por encima de ella.
Montesquieu (1689-1755) Escritor y político francés.

Cuando el Cristo vuelva –decía mi maestro–, predicará el orgullo a los humildes,
como ayer predicaba la humildad a los poderosos. Y sus palabras serán,
aproximadamente, las mismas: «Recordad que vuestro padre está en los cielos; tan alta es  vuestra alcurnia por parte de padre. Sobre la tierra sólo hay ya para
vosotros deberes fraternos, independientes de los vínculos de la sangre.
Licenciad de una vez para siempre al bíblico semental humano.»
(Juan de Mairena). Antonio Machado.

No temáis a la grandeza; algunos nacen grandes, algunos logran grandeza,
a algunos la grandeza les es impuesta y a otros la grandeza les queda grande.
William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico

 

Una vez  con alguien hablábamos de que los buenos humoristas no hacían humor a costa de ridiculizar a alguien, de reírse y de humillarlo. Pensé entonces que una casa debía hacer igual. Que no debía encumbrarse, ni apabullar con su tamaño ni altura. (05.08.06) Bastante es tener una casa como para que esta haga de menos al que es invitado a ella ó no la tiene.

El cuerpo humano es una creación infinitamente mas perfecta que cualquier objeto que haya podido crear el hombre. Y cierto es que aunque el propio hombre sea necesario para crear vida y  con sus propias manos pueda fabricar un ordenador de ultima generación,  sus manos son impotentes para crear una sola célula con vida, porque la vida corre por sus venas pero no le pertenece. Desde esa microscópica célula, a la maravilla de la creación que supone una mano ó un ojo, la complejidad y perfección del organismo humano está a años luz de la obras  mas logradas de la historia de la humanidad.

Las instalaciones de un edificio son un eco burdo y lejano del sistema circulatorio, digestivo ó nervioso. La inteligencia de cualquier edificio de los llamados inteligentes es una muesca grotesca en comparación con las capacidades de aprendizaje de un niño. Se necesitan 1000 ordenadores de altísima capacidad para empezar a parecerse a un solo cerebro humano. La belleza de un rostro, ó de una sonrisa a tiempo, nada tiene que ver con la expresividad inanimada que pueda tener cualquier naturaleza muerta.  Una mano tendida cuando uno está en el hoyo es insustituible.   A veces resulta sorprendente el valor que reciben las obras y las propiedades de los hombres, ya sean edificaciones, microprocesadores ó automóviles, y el poco valor que se le concede a  la vida humana.

También asombra las ingentes cantidades de dinero que gobiernos y naciones destinan a la creación y conservación de un patrimonio material y lo poco que se destina a la supervivencia y respeto del  patrimonio humano sobre todo si está fuera de sus fronteras y no sabe darle bien a la pelota. Y que decir de lo que se destina a defenderse ó a atacar a los demás hombres. Por eso cada vez estoy mas contento de haber proyectado esta gota en el océano  donde la materia construida se rebaja ante el que la mira, y pone a la tradicionalmente ensalzada materia inanimada  defendida a muerte, a los pies de  la materia animada, de la valiosísima vida de la que es poseedor el hombre. Y después de este grito en el desierto y pidiendo disculpas por este arrebato reivindicativo en medio de la explicación de este proyecto, y con miedo a que no en todas las circunstancias pueda mantener estas palabras, continuo contando mas cosas pero no sin  decir que  la impredecible cobardía de un futuro espero que no reste valor a la claridad del momento en que salieron a la luz estas palabras. Y ya por último y a riesgo definitivamente de dejar sin aliento al lector, no olvidar tener presente la última consideración para no conducirles a error:

                                ...y veneraron y rindieron servicio sagrado a la creación más bien que a Aquel que creó. (Romanos 1.24)


La parcela tenía que tener suficiente tamaño para respetando los retranqueos, dar cabida al proyecto, ser mas ó menos plana y con su acceso por el Este. Y la encontramos.

 De acuerdo con las ideas anteriores, la piedra existente en este terreno se descabezará para que la casa quede a ras del suelo. Desde la entrada se ve la casa en escorzo,  tanto el lado Sur como Este con un acceso tangencial mas amable. La escala de la casa es pretendidamente baja, evitando una edificación con mucha presencia y altura que se impone altiva y ostentosa al que entra y al que la circunda.

De haber construido sobre la piedra original, el nivel de suelo de la casa hubiera quedado muy por encima del de la entrada, quedando entonces la casa encumbrada, en posición dominante sobre el jardín, y sobre el nivel del que llega. Además se hubiera perdido a su vez una relación de continuidad  entre interior y exterior. Al construirse a ras de suelo, la casa se hace mas próxima. Táctil.

● Es cierto que esta casa, esta obra, camina en sentido contrario a ese "espíritu" del mundo, en el que cada cual,
cada gran empresa, suele tratar de hacer algo mas alto, mas largo, mas grande que la otra, para deslumbrar,
asombrar y empequeñecer a sus competidores y al común de los mortales, haciendo insignificante esa
pequeña vida infantilmente boquiabierta al pie de esos nuevos gorilas de acero y cristal que se golpean
vanidosamente el pecho mostrando que alto han llegado.
 
 ● El tejado baja mas allá de su altura normal, se hace accesible hasta incluso poderse tocar y sentarse en el. La casa se "agacha" y  "extiende" los brazos, parece que acogiendo al que entra y arropando al que está. La materia, como cobrando vida,  se acerca al hombre, lo rodea con sus "brazos" y le da cobijo. Deja de ser encumbrada, de enseñorearse, de enaltecer el ego de su dueño, de decir "aquí estoy yo" envalentonada por su tamaño inevitable,  y se pone  por debajo del que viene, a su servicio. Las aguas a una Voz se calmaron. Es una victoria del hombre sobre la materia. ¿Que es mas grande, el zapato ó el pie? ¿que es mas importante, el zapato ó el pie? La vulnerabilidad del incomparable don de la vida no es hecho de menos por las vanas pretensiones de solidez, seguridad y eternidad de la materia edificada. Ni firmitas, ni utilitas ni vetustas ...No quedará piedra sobre piedra... ¿Cuantas veces el hombre, portador de este  divino don, ha sido ninguneado por arquitecturas deslumbrantes ú obras apabullantes y altivas? Aquí la materia-arquitectura, queda dominada, domada, puesta  a sus pies y no como mucho ocurre, donde el materialismo exacerbado se impone sobre el hombre, se exhibe distante, con altivez ante el y le trata de seducir, para posteriormente someter, esclavizar ¿e hipotecar?.

● Esta casa es un pequeño homenaje al hombre, al hombre de la calle, libre para lo divino y lo bestial, al que tantas veces en su pasar junto a las edificaciones se le ha empequeñecido por  el encumbramiento de estas, rebajado por altas escalinatas, minimizado y excluido por orgullosos muros, deslumbrado por blanqueadas paredes, aminalado por esbeltas columnas, encorvado por  miradas encaramadas,  reducido por bochornosas ostentaciones, enrojecido por insultantes lujos,  avasallado y hecho de menos por una arquitectura  que se ha prestado impropiamente para enaltecer a su efímero dueño ó a su autor y no al alma de quien la mira ó a la belleza del entorno natural que la rodea. También lo es digo, un homenaje a la naturaleza, a la Creación, bella y bestia, ó bestia y bella, maltratada en unas por el propio hombre  y maltratadora de este en otras. En medio, intentando defender al hombre  de  su entorno  sin  por ello agredirlo, - mas bien honrarlo-  surge  esta  arquitectura servicial, cabizbaja,  ciega, sencilla ante los dos, reconociendo las virtudes de ambas y los defectos propios, porque al contrario de esta casa, ambos, hombre y naturaleza están hechos directamente por la mano de Dios, y a quien primordialmente como Creador de ellos se rinde ciegamente la casa.

 ...3 Cuando veo tus cielos, las obras de tus dedos,
la luna y las estrellas que tú has preparado,
 4 ¿qué es el hombre mortal para que lo tengas presente,
y el hijo del hombre terrestre para que cuides de él?
 5 También procediste a hacerlo un poco menor que los que tienen parecido a Dios,
y con gloria y esplendor entonces lo coronaste.
 6 Lo haces dominar sobre las obras de tus manos;
todo lo has puesto debajo de sus pies:...
(Salmos 8 ,3-6)

 

- J.M.R.G. me manda esta pequeña historia que reproduzco a continuación:

A un grupo de estudiantes de escuela primaria se les pidió que listaran lo que ellos pensaban eran "las 7 Maravillas del Mundo moderno ó actuales."
A pesar de ciertas diferencias, los siguientes fueron los que recibieron mas votos:
1. Las Pirámides de Egipto
2. El Taj Majal
3. El gran cañón del Colorado
4. El canal de Panamá
5. El Edificio Empire State
6. La Basílica de San Pedro
7. La Gran Muralla China

Mientras contaba los votos, la maestra notó que había una niña que no había terminado de listar sus sugerencias,
así que le preguntó si estaba teniendo problemas con su lista, a lo que la niña respondió:
"Si, un poquito. No puedo terminar de decidirme pues hay muchas".
La maestra entonces le dijo: "Bueno, léenos lo que tienes hasta ahora y a lo mejor te podemos ayudar".
La niña lo pensó un instante, pero luego leyó: "Yo pienso que las siete maravillas del mundo son":
1. Poder ver..
2. Poder oír...
3. Poder tocar
4. Poder probar
5. Poder sentir...
6. Poder reír
7. Y poder amar"
El salón se silenció a tal punto que si se hubiera caído un alfiler, se hubiera escuchado...
 

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“Te alabo públicamente, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido cuidadosamente estas
cosas de los sabios e intelectuales y las has revelado a los pequeñuelos. (Lucas 10.17)

9 Ciertamente [te] elogiaré, oh Jehová, con todo mi corazón;
de veras declararé todas tus maravillosas obras.
 2 Me regocijaré, sí, y me alborozaré en ti;
ciertamente celebraré con melodía tu nombre, oh Altísimo. (Salmos 9.1-3)

 

 

Un link :   http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/

La fachada de esta casa en realidad es la cubierta. Este elemento normalmente alto, inaccesible y muchas veces solo visible desde el aire se hace visible y tocable, haciendo como que la casa se hunde ó la persona frente a ella se eleva devolviendo la sensación de protagonista a quien la observa, devolviendo la mirada de donde viene, haciendo sentirse presente.

La situación de la puerta de entrada a la casa desde la entrada de la calle está elegida de forma que desde ella no se ve la puerta de entrada a la casa, quedando oculta por uno de los brazos. (Mas o menos como se ve en la imagen de mas abajo). Se pretende que no haya camino en el césped ó pavimento que indique por donde aproximarse y entrar; si por la izquierda, entre los brazos, ó por la derecha, por el porche sur. El camino no debería manifestarse por los sucesivos tránsitos de otros. El que entra por primera vez no verá la puerta y tendrá que decidir si se acerca a la casa por la derecha o por la izquierda, y como quiere relacionarse con ella por tanto. El acceso por el sur ampara y protege, el este se rinde. Son dos situaciones espaciales y emocionales distintas.

 

He establecido una semejanza entre la casa con el tejado hasta el suelo y el Quijote. La parte
alta de la casa es el hidalgo Don Quijote que lucha enhiesto contra los molinos y la parte baja
que llega hasta el suelo es Alonso Quijano, el caballero de la triste figura. (09.09.06)

# La línea del alero bajando hasta el suelo, con una dirección descendente y no ascendente me
hace pensar a veces en aquello de polvo eres y en polvo te convertirás. (18.06.09)

#También esa humildad del tejado hasta el suelo me hace pensar en ..no soy digno de que entres en mi casa.. (28.12.09)

# Creo que esta casa cabizbaja, que se pone de frente, que da la cara pero mira al suelo, o no mira, está pidiendo perdón,
 que en su viaje al pasado, se reconoce como culpable, y ciega, sin distinguir si las culpas que le caen son todas suyas, deja que
la aplasten su techo hasta la tierra, y puesta a los pies del afuera, trata de  redimirse, de ponerse en paz con lo(s) demás, consigo misma y con EL. (26.09.2009) y (14.07.2010)

..."Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres debajo de mi techo. 7 Por esto no me consideré digno de ir a ti. Mas di tú la palabra, y sea sanado mi sirviente... " Lucas  7.6

Experiencia de la casa

Resulta muy agradable poder acceder por 3 de sus lados al exterior. En total la casa tiene 9 puertas en contacto

que dan a los porches ó exteriores.

De momento no se hace pesado una revisión nocturna por si alguna de las puertas se ha quedado abierta

Hecho en falta los  enchufes mas altos. Todos (salvo los de la cocina) están a una altura que hay que agacharse.

La unión del distribuidor (en forma de secador de pelo) y el vestíbulo resulta muy agradable.

Hecho en falta algún enchufe fuera y una toma de televisión.

Las cajas de enchufes en el suelo del estudio no han estado donde hubiera sido necesario

El porche este en verano es claramente el mas usado.

Como estaba previsto, es necesario proteger del sol en verano de las ventanas al oeste .

El giro de alguna puerta y mampara de baño no resulta el mas apropiado

El disponer de la barbacoa al lado del porche este, a cubierto y ligado a la casa resulta acertado

 

 

 

 

Opiniones sobre este proyecto
(Se ha tratado de recordar las palabras exactas)
.
J.B: Yo quitaría la chimenea para que se viera al entrar el tejado mas limpio. El tejado es el proyecto. Que envidia.
Yl.: Parece un león sentado. Me encanta.
M.: Los grandes ventanales le quitan el aire rústico. Muy integrada con el entorno. ¿Donde conseguís la madera?
Jn.: Parece una casa cercana.
M.A.: Es una pasada. Quitar la chimenea a lo mejor hace que el tejado llegue a abrumar.
X.¿Todo lo que haces lo publicas en Internet?
MM.: Da la sensación de cobijo. A una casa singular tienes que ponerle una puerta singular.
M.O.: Preciosa
P.L.: Espectacular. Quiero verla cuando esté construida.
M.P.: Me gusta. Es distinta. Es la casa que me haría para mi. Por dentro cambiaría algunas cosas.
J.A. : Con unos pocos toques sería una casa de diseño.
P.: A mi me parece una pasada también.

J.A: Parece una casa domada, como un perro sentado que te espera.

C.G. Parece como una pequeña montaña

¡ Como quedaría esta casa en una verde pradera de Cantabria !

! Pero esta casa es de verdad, esta casa existe !?
 
comentarios a:  correo@manuelmonroy.com
 
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      Nota 1
      Hace tiempo encontré un relato sobre una mujer con problemas con el alcohol, donde trataba de explicar como consiguió vencerlo. Lo que escribe me ha hecho recordar todo esto.

      "..una explicación satisfactoria (a haber dejado el alcohol). Para que ocurra este milagro sólo hay que cumplir una condición: haber "tocado fondo", como se dice en AA; es decir, haber comprendido cabalmente que se está derrotado del todo por el alcohol, y que, por sí solo, uno nunca podrá dejar de beber, que necesita extender la mano  y pedir ayuda. ..."

      Un hecho al parecer frecuente es que parejas que llegan a adoptar como consecuencia de no producirse el embarazo, suele llegar mas fácilmente este una vez realizada la adopción.

      * El endiosamiento de la profesión se puede comprender aquí en España por la "Titulitis" común a otras tantas carreras y por el desarrollismo urbanístico de los años 60 llevado a cabo por relativamente pocos arquitectos muy solicitados, lo que hace entender por ejemplo lo que decía un arquitecto mayor en un conferencia, el encargo de un chalet fuera una tarea menor y de segundo orden, quizás casi despreciable, y a cuyo cliente se le hacia esperar. El complejo de superioridad de otro arquitecto lo volví a ver cuando no hace mucho contaba que había  clientes a los que había que decir "Usted no tiene categoría para proyectarle un chalet". Este encumbramiento** no es por supuesto privativo de los arquitectos  y va trasladándose a lo largo del tiempo y del espacio de unas personas, edades, gremios, colectivos, clases, grupos, castas, cuando no estados, naciones ó civilizaciones, a otros según a veces la manipulada ó no ley de la oferta y la demanda, entre otras leyes que rigen el mas y el menos, el arriba y el abajo  y por tanto la situación relativa de dominio y poder de cada cual respecto a su entorno.  (Ley de las Montañas  y de los Valles)

      ** Hoy día ese encumbramiento se ha visto rebajado hasta tal punto que uno de los trabajos profesionales tan comunes para el arquitecto como el control de ejecución de las estructuras es supervisado por las conocidas OCT, fenómeno de control de un profesional  totalmente inusual en todo tipo de actividades.  Ni el conductor de autobuses con 40 personas bajo su responsabilidad, ni el piloto de avión con 200, ni los guardias de seguridad armados, ni el médico ó cirujano tienen una supervisión parecida. Las compañías de seguros no se fían de los arquitectos y aparejadores y han logrado que la ley les permita una supervisión del trabajo de estos. Bolonia amenaza la consideración de estos.

      Simetría digital del comedor desde el bajo cubierta

Esta foto es la simetría digital de la vista desde la entrada. Las uso para desvincularme de ella. Me recuerda la costumbre que tienen los catadores de vino de beber agua después de cada cata.

     Por consiguiente, puedes estar seguro: ninguno de ustedes que
no se despida de todos sus bienes puede ser mi discípulo.
(Lucas 14.33)